Шиферная краска: как правильно выбрать

Как выбрать шиферную краску

На сегодняшний день асбоцементный шифер по-прежнему является одним из самых востребованных материалов, несмотря на появление большого количества современных кровельных материалов.

Этот материал имеет низкую стоимость, а также хорошую морозо- и влагостойкость.

Но со временем кровля из шифера теряет свой привлекательный вид, покрываясь плесенью и мхом.

Такая кровля способна испортить внешний вид любой постройки. Исправить эту ситуацию можно с помощью шиферной краски.

Выбор краски

Любая краска состоит из пигмента (синтетический либо минеральный красящий порошок) и связующего. Следует отметить, что некоторые пигменты разрушаются под действием ультрафиолета. Потому не все можно применять для выполнения внешней отделки. По этой причине при покупке краски необходимо обращать внимание на устойчивость пигмента к ультрафиолетовым лучам. Связующий элемент может быть различным.

Какой краской покрасить шифер на крыше? Для покраски шиферной крыши используются следующие виды красок:

  1. Резины и жидкие пластики. Это смеси, основу которых составляют битум или полимеры. К этой категории относятся современные краски для ондулина, жести, черепицы и шифера. К преимуществам таких красок относится хорошее сцепление с окрашиваемой поверхностью, долговечность и надежность.
  2. Акрилатные и акриловые покрытия. Преимуществом акриловых смол является высокая эластичность. Акриловые краски для шифера образуют более пластичное по сравнению с эмалями покрытие, которое не дает сильной усадки. Такое покрытие способно выдержать почти любую деформацию окрашиваемой поверхности.
  3. Эмали. Для покраски шифера применяют специальные эмали, которые образуют прочную пленку. Такая пленка сохраняет свои высокие качества долгие годы.

Трудности, которые могут возникнуть при выполнении покрасочных работ

Выполнить покраску старого шиферного покрытия достаточно сложно по следующим причинам:

  • Кровельная конструкция. Иногда стропила и обрешетка ослаблена до такой степени, что прогибается под весом человека, выполняющего покраску. Перемещение по шиферу может привести к появлению продольных трещин на кровельном листе.
  • Разрушение покрытия. До того, как покрасить шифер, необходимо внимательно осмотреть кровельное покрытие. Необходимо заменить испортившиеся шиферные листы и тщательно заделать трещины, дыры и проломы.
  • Нарушение структуры кровельного материала. С годами шиферное покрытие становится рыхлым и перемещаться по такой крыше достаточно опасно.
  • Перед покраской нужно удалить с кровельной поверхности мох, плесень и грязь.

Ремонт кровельного покрытия

Листы шифера, имеющие повреждения необходимо реставрировать или заменить на новые. Существуют следующие виды повреждений шифера:

  • Поперечные или продольные трещины. У такой трещины маленькая ширина, поэтому заделать ее невозможно. В этом случае лучше всего приклеить поверх трещины пропитанную водостойким клеем тканевую ленту.
  • Проломы. Большие отверстия необходимо заделать мастикой. Ее изготавливают из цемента (2 части), асбеста (3 части), а также водостойкого клея ПВА. Использовать краску для шифера крыши можно только после просыхания мастики.
  • Расслоение материала. При незначительной площади расслоений их, как и трещины, заделывают с помощью кусков ткани. Если повреждения серьёзны, то лучше полностью заменить кровельный лист.

Очистка крыши

Шиферная краска наносится только на очищенную поверхность. В противном случае даже качественная краска для покраски шифера разрушится.

Новые шиферные листы достаточно очистить с помощью волосяной щетки средней жесткости. Очищать старое покрытие нужно более основательно:

  1. Первым делом необходимо удалить загрязнения с помощью металлической щетки. Вместо нее можно использовать электроинструмент (дрель, угловая шлифовальная машина) с соответствующей насадкой. Кровельную поверхность необходимо полностью очистить.
  2. Выполняется промывка кровельной поверхности водой из шланга. К следующему этапу работ нужно приступать только после высыхания поверхности.

Подготовка поверхности кровли

Перед тем, как покрасить шиферную крышу необходимо выполнить подготовительные работы. Если этого не сделать, покраска слезет достаточно быстро.

Подготовка поверхности состоит из следующих этапов:

  1. Обработка антисептиком. На поверхности вымытых листов остается часть живых организмов (споры и бактерии). Они продолжают жить под нанесенным слоем краски и нарушают ее связь с поверхностью кровли. В результате слой краски начинает шелушиться, а на асбестоцементной поверхности появляется бурый, черный или белесый налет. Чтобы это не произошло, необходимо обработать поверхность антисептическим раствором.
  2. Покрытие поверхности грунтовкой. Поверхность шифера грунтуют для того, чтобы связующий элемент краски не впитывался в окрашиваемую поверхность и не ослаблял слой нанесенной краски. Как правило, используются следующие виды грунтовки:
  • Специальная грунтовка. Следует отметить, что акриловые грунтовки глубокого проникновения являются самыми эффективными. Они заполняют и поры и улучшают сцепление краски с кровельной поверхностью. Потеря связующего при этом не происходит.
  • Красочная грунтовка. Этот способ является более простым по сравнению с предыдущим. Шиферную краску разбавляют растворителем и наносят на поверхность. Такая грунтовка заполняет все микротрещины и поры. Все последующие слои краски надежно связываются с поверхностью.

Покраска шиферной кровли

Когда шифер просохнет, можно приступать к его покраске. Для этих целей используют щетинные кисти, валики и пульверизаторы.

При использовании пульверизаторов удается существенно сэкономить, поскольку кровельная краска по шиферу ложится ровнее и ее расход уменьшается. К тому же покрасочные работы выполняются быстрее и проще.

При выполнении покрасочных работ необходимо выполнять следующие правила:

  • С помощью кисти выполняется покраска торцов и мест, недоступных для пульверизатора;
  • Красить крышу следует в два слоя. Наносить новый слой можно только после просушки предыдущего;
  • Покраску кровли лучше выполнять в облачный день без дождя, тумана и ветра.

Что влияет на срок службы краски?

Срок службы краски зависит от следующих факторов:

  • Некоторые пигменты имеют низкую устойчивость к ультрафиолету и со временем «выгорают»;
  • Слабое связующее не способно удержать пигмент на кровельной поверхности. В результате «слезает» пятнами;
  • Грунтовка играет очень важную роль. Ее отсутствие ослабляет краску;
  • Чтобы контакт краски с кровельной поверхностью был максимальным, необходимо с полностью удалить с поверхности скопившуюся пыль и грязь;
  • Не следует наносить краску толстым слоем, поскольку в этом случае она может растрескаться при резком изменении влажности и температуры;
  • Краска также может повредиться при эксплуатации, например, при сползании льда или снега;
  • Следует отметить, что срок службы покрытия во многом зависит от мастерства работников и качества используемых материалов.

Похожие статьи :

Краска для шифера крыши: чем покрасить, советы умельцев

Все о краске для шифера: как выбрать, подготовить поверхность, покрасить

Для чего красить шифер?

Шифер довольно хорошо впитывает влагу. Проникая в микропоры, вода вызывает разрушения материала, особенно при перепадах температуры: превращаясь в лед при замерзании, она увеличивается на 10% в объеме. Это приводит к образованию микротрещин, постепенному износу кровельного материала.

Увеличенные поры удерживают все больше влаги, что становится отличной средой для развития плесени и мхов. Крыша становится непривлекательной, удерживает все больше влаги и теряет механическую прочность.

Для предотвращения преждевременного износа асбестоцементной плиты, ее защиты применяется специальная шиферная краска.

Как выбрать краску?

Любая краска – это пигмент (минеральный или синтетический красящий порошок) и связующее, клей. Поскольку некоторые пигменты под воздействием ультрафиолетовых лучей разрушаются (изменяется химический состав красящего вещества), то далеко не все могут быть использованы для наружной отделки. Поэтому стоит обращать внимание на уровень светостойкости пигмента.

Связующее различно. Для реставрации асбестоцементных покрытий применяются следующие виды красок:

  1. Произвольный выбор. Иногда застройщики не задумываются чем покрасить шифер и красят тем, что «подвернется под руку». Такой подход непредсказуем. Используют «серебрянку», краску для фасадов, автомобилей.
  2. Эмали. Используются специальные эмали. Они дают устойчивую пленку, способную сохранять высокие качества на протяжении многих лет.
  3. Акриловые и акрилатные покрытия. Акриловые смолы очень эластичны, создают более пластичное (в сравнении с эмалями) покрытие, не дающее существенных усадок, выдерживающее практически любую деформацию основы.
  4. Жидкие пластики и резины. Смеси, созданные на основе полимеров или битума. Это современные краски для черепицы, ондулина, шифера, жести. Очень хорошо сцепляются с поверхностью, надежны и долговечны.

Какой краской красить шифер? Ведь дорогостоящие материалы известных брендов существенно снижают выгодность. Кровлю красят большей частью для экономии, чтобы не менять покрытие. Но дешевые материалы дают меньше гарантий.

Впрочем, соблюдая определенные правила, можно добиться неплохих результатов при работе с любыми материалами.

Покраска нового шифера

При укладке нового шифера многие застройщики задаются вопросом: где лучше заниматься окраской – на земле или на крыше? Ответ очевиден: любая работа проще выполняется «внизу», особенно, покраска шифера своими руками.

Некоторые специалисты советуют нанести второй слой краски на крыше. Оправдывается это тем, что во время монтажа шифера, красочное покрытие с него может ободраться. Однако это зависит от сложности кровельных работ, количества и профессионализма рабочих, крутизны уклона кровли и ее площади. Чем проще укладка шифера, тем ниже вероятность исцарапывания его поверхности. Отдельные локальные повреждения краски можно поправить наверху.

Покраска старого шифера

Старое покрытие более проблематично по следующим причинам:

  • Конструкция. Стропила и доски поперечной обрешетки бывают ослаблены настолько, что прогибаются под весом рабочего. Это может привести к возникновению продольных трещин в листе.
  • Нарушение структуры материала. Шифер со временем становится довольно рыхлым, поэтому хождение по поверхности крыши небезопасно.
  • Разрушения. Перед тем как покрасить шифер, следует тщательно обследовать всю поверхность кровельного полотна, выявить и заменить испортившиеся листы, заделать трещины, проломы, отверстия.
  • Загрязнения. Следует удалить плесень, мох, прочие загрязнения.

Ремонт и замена элементов

Поврежденные листы шифера следует заменить (стоит обратить внимание на размер элемента и количество волн) или реставрировать. Существует несколько типичных видов разрушений:

  1. Продольные трещины. Заделать трещину невозможно из-за ее маленькой ширины. Поэтому целесообразнее наклеить поверх нее тканевую ленту, пропитанную водостойким клеем или эмалью (если ею предполагается проводить покраску).
  2. Поперечные трещины. Рекомендации те же.
  3. Проломы. Крупные отверстия следует заделывать мастикой, состоящей из распущенного асбеста (3 части), цемента (2 части) и водостойкого клея ПВА. Только после полного высыхания мастики, применяется краска по шиферу.
  4. Расслоения. Если площадь расслоений и разрыхлений шифера невелика, их заделывают кусочками ткани так же, как и трещины. При более серьезных повреждениях целесообразнее заменить лист.

продольные трещины на шифере

Даже качественная краска для шифера разрушится, если ее нанести на грязную поверхность. Новый шифер достаточно промести волосяной (лесочной) щеткой средней степени жесткости. Старый необходимо очистить более тщательно:

  1. Грубая очистка. Загрязнения удаляют металлической щеткой или электроинструментом с соответствующей насадкой («болгарка», дрель). Работа ведется до полной очистки поверхности.
  2. Промывка. Промывают поверхность проточной водой, поливая ее из шланга. Следует использовать жесткую волосяную щетку, чтобы удалить остатки органики в неровностях. Прежде чем приступить к следующему этапу работ, лист необходимо хорошо просушить.

Советы по подготовке поверхности

Многие строители пренебрегают подготовительными работами, необходимыми перед покраской шифера. В таких случаях краска «облазит» через полгода-год и виновник сетует на низкое качество краски.

Однако не стоит забывать о важности подготовки:

  1. Антисептирование. Часть живых организмов (бактерий, спор) остаются на поверхности хорошо вымытого шифера и продолжают свою жизнедеятельность под слоем краски, нарушая ее связь с асбестоцементной поверхностью. Покраска шифера не изменит ситуацию. Красочный слой шелушится, а шифер покрывается бурым, белесым или черным налетом. Для предотвращения подобных явлений поверхность обрабатывают раствором антисептика (общего назначения или специальными растворами для шифера).
  1. Грунтование. Если не покрыть поверхность грунтовкой, связующее (клей) из краски впитается в рыхлую поверхность, ослабив слой краски. Поэтому перед работой поверхности грунтуют. Применяют один из грунтов:
    • Специальные. Наиболее эффективна акриловая грунтовка глубокого проникновения. Она укрепляет рыхлую поверхность, заполняет поры, позволяет краске лучше сцепляться с поверхностью без потери связующего.
    • Красочные. Более простой вид грунта – собственно краска, которой будет проводиться окрашивание. Ее сильно разбавляют соответствующим растворителем (указан на банке с краской). Грунтовка проникает в поры и микротрещины и заполняет их. Последующие красочные слои «намертво» связываются с таким основанием.

Просушенный шифер можно красить. Для этого применяются валики, щетинные кисти и пульверизаторы. Последние дают существенную экономию, ведь краска ложится ровнее, расход ее снижается. Да и покраска шифера своими руками упрощается, ускоряется.

Кисть применяется для работы в недоступных для пульверизатора местах, покраски торцов.

Краску следует наносить в 2 слоя с достаточной просушкой каждого.

Для работы на крыше лучше выбрать облачный день без ветра, дождя и тумана.

На сколько хватит?

Срок службы зависит от довольно большого числа факторов, к которым можно отнести:

  1. Пигмент. Некачественные пигменты обладают низкой светостойкостью, теряют цветовую насыщенность, «выгорают».
  2. Связующее. Слабое связующее не в состоянии удержать пигмент на поверхности шифера (особенно на гладких фрагментах). Краска «слазит» пятнами.
  3. Грунтовка. Отсутствие грунтовочной подготовки ослабляет краску (на рыхлых, пористых поверхностях).
  4. Подготовительные работы. Грязь, пыль не позволяют добиться максимального контакта краски с рабочей поверхностью.
  5. Окрашивание. Тонкие слои краски слабее более толстых. Но слишком толстые способны создавать грубую пленку, склонную к растрескиванию (при резких колебаниях температуры и влажности).
  6. Эксплуатация. Краска может быть повреждена в процессе эксплуатации (застои воды при весенней наледи, сползание снега и льда).

Срок службы покрытия зависит от качества материалов и профессионализма рабочих. При недобросовестном подходе краска разрушится за зиму, но при определенной аккуратности и использовании качественных материалов крашеный шифер сохраняет свежий вид на протяжении 10-12 лет.

Стоит ли красить?

Красить шифер нужно в нескольких ситуациях:

  1. Экономия. Проведение капитального ремонта старого дома с минимальными затратами.
  2. Отложенное решение. Ситуация, при которой решение по смене кровельного покрытия отложено на несколько лет.
  3. Эстетика. Окрашенная крыша выглядит привлекательнее. Если другие элементы фасада обновлены, старый шифер «бросается в глаза», его обновление крайне желательно. Подбирается краска для шифера в соответствии с основной дизайнерской концепцией. Преимущества краски заключаются в том, что спектр возможных оттенков кровли практически безграничен.

Покраска шифера имеет один существенный недостаток – ее обязательно придется повторять. Зато есть возможность изменить цвет кровли через время, чего нет у других видов кровельного покрытия.

Видео по теме

Покраска, первый слой:

Веранда холодная, веранда остекленная, устройство веранды

СКИДКИ в 10% на все виды работ, при заключении договора на строительство дома (бани) в дни майских праздников!

Веранда к дому, даче: виды, материалы, стилевые решения

Любимая дача, служащая верой и правдой много лет… Уютный сельский дом, где хватает места большой дружной семье… Загородный коттедж в новом поселке… Каждый год заботливые хозяева что-то переделывают, перестраивают, стремясь придать жилью неповторимость, комфорт, эстетичность. Устройство веранды – идея, сочетающая стремление к красоте и полезности нового облика вашего дома.

Такая пристройка необходима по нескольким причинам.

  1. Утилитарность. Она – дополнительное место для хранения предметов, которыми вы часто пользуетесь во дворе, но, которые нельзя оставлять без защиты от неожиданностей погоды.
  2. Эргономичность. Ее правильная планировка позволит создать несколько дополнительных пространственных зон – рабочую, обеденную, игровую для детей, зону отдыха.
  3. Эстетичность. Построенная в едином стиле с дачным домиком она станет свидетельством хорошего вкуса, практичности, хозяйственности владельцев.

Строительство веранды: 7 правил разумного подхода

В строительстве любого объекта есть свои нормы, правила, требования. Веранда – не исключение.
Во-первых. она должна подходить по стилю основному строению. Можно начать строительство из сухого профилированного бруса (основы, из которого сделан ваш дом), чтобы добиться единства композиции. Можно использовать любой другой материал. Главное требование – гармония и красота постройки.

Во-вторых. стоит задуматься об использовании пристройки в разное время года. Будет ли она служить временным укрытием в летний дождь или полуденный зной? Или ей найдется применение в зимний холодный вечер.

В-третьих. веранда возводится со стороны входа, а ее размер зависит от размера участка, материальных возможностей и желания владельца.

В-четвертых. даже изящная постройка требует фундамента. По глубине – равного фундаменту основного здания. По типу – ленточного для кирпичной веранды или столбчатого для пристройки из клееного бруса.

В-пятых. стены и крыша вплотную подгоняются к стене дома.

В-шестых. не забудьте о красоте и изяществе нового строения, окна в нем будут с двух-трех сторон.

В-седьмых. учтя предыдущие шесть пунктов, можно переходить к подробной разработке плана строения, финансовым подсчетам и приобретению нужных материалов и инструментов.

О видах веранд и правильном выборе

Открытая веранда на даче

Идеальна в погодных условиях российского юга для жилья возле водоема, лесного массива. Она – своеобразный переход от сада к дому, поэтому ценится за легкость, неограниченность пространства, солнечного света и свежего воздуха.

Такой тип пристройки возводится из разных материалов. Возможен вариант деревянной открытой веранды. Построенная по единому проекту с домом или появившаяся позже, она – место для долгожданных семейных вечеров, разговоров, послеобеденного отдыха, наблюдений за закатом и звездным полночным небом.

Для придания прочности крышу кладут на широкие деревянные бруски.
Подклет можно оформить светлым искусственным камнем – популярным среди домовладельцев материалом. В сочетании с деревом он поставит эффектную точку в новом облике вашей дачи.

Есть и недостатки: веранда – холодная, открыта ветрам. На ней не очень приятно находиться во время дождя (ливни на юге не редкость). Насекомые станут нежелательными гостями, от которых нельзя защититься. Еще один минус – она не станет защитой на пути холодного ночного воздуха.

Веранда остекленная

Популярна у дачников средней полосы нашей страны, жителей сибирских, северных районов. Хозяйственные домовладельцы нашли несколько применений
такой пристройке. Она – дополнительное место для кладовки. Мастерская – для хозяина. Летняя кухня, где ведутся заготовки на зиму запасливой хозяйкой.

Летний домик, где легко размещаются гости или отдыхают во время летнего зноя сами хозяева.
В первой половине веранды, ближе к выходу, устраивается прихожая, вторая часть используется по пожеланию владельцев.
Такая крытая веранда не боится ни дождя, ни ветра, ни крылатых нежеланных гостей.

При проектировании следует помнить, что для лучшего сохранения тепла правильнее сделать вход в пристройку в стороне от входа в сам домик. Это избавит от сквозняков и поможет поддерживать нужную температуру в помещении.

Эта веранда смотрится массивнее, чем ее открытый вариант. В этом есть преимущество. Качественноеизготовление оцилиндрованных бревен, использованных при строительстве, сделает ее надежной, годной к эксплуатации в любое время года. Сочетание кирпичного подклета с деревянными брусьями и большими окнами – отличный баланс между основательностью и легкостью пристройки.

Размер веранды зависит только от вкусов и желания владельцев. На ней с удовольствием обедают за большим столом дружной компанией, отдыхают на креслах или диванчике, играют, рисуют, общаются в сети в дождливый день.
Стены пристройки обшиваются листами ДСП, вагонкой, другим материалом. Для эксплуатации в зимний период надо продумать теплоизоляцию.

Крыша веранды: на чем остановиться

Продумывая дизайн новой постройки, владелец может выбрать классические, проверенные временем, или современные варианты крыши.

  1. Покрытие из металлочерепицы. Кровельный материал представлен на рынке в разной цветовой гамме и множества размеров. Такой кровельный материал выигрышно смотрится в сочетании с домом из красного кирпича.
  2. Прозрачная крыша. Оригинальное современное решение. В нем сошлись и стремление к экономии электроэнергии из-за максимального притока света не только через окна, но и через крышу, и желание в полной мере насладиться вечерним отдыхом, когда звездное небо таинственно мерцает миллионами огоньков прямо над головой. Можно быть уверенным, веранда с прозрачной крышей станет местом, где проводится максимум вечернего времени, свободного от хлопот по дому. Стены и поддерживающие балки мягких теплых тонов в сочетании с прозрачным верхом – решение, неизменно притягивающие восторженные взгляды. Сложным станет скрупулезный расчет наклона крыши, поскольку монтаж кровельного материала выполняется с определенным уклоном. При правильном проектировании и соблюдении техники строительства веранда станет одним из любимых мест. Теперь можно заняться декорированием помещения, например, композиционно оформить его римскими шторами.

Новые материалы в строительстве дачной веранды

Экономичные пристройки к дому – вариант, к которому склоняются многие домовладельцы.

Веранда из поликарбоната

Привлекательно смотрится и не нуждается в длительной подготовительной работе перед ее установкой. Ей не нужен фундамент, достаточно подготовить площадку, где планируется строительство, утрамбовать грунт и покрыть его тротуарными плитами. Материал крепится на металлический профиль. Строение станет закрытым или останется открытым благодаря раздвижным прозрачным секциям. В погожий летний день открытая веранда доступна для воздуха и солнца, в непогоду она трансформируется в закрытое помещение, ставящее заслон холодному воздуху, пыли, влаге.

В вечернее время электрический свет в помещении проникает через прозрачные стенки и усиливает освещение двора.
Если дом построен в стиле «шале», пристройка из поликарбоната – достойное его продолжение.

Веранда из металлопластиковых конструкций

Быстро возводится из готовых элементов и практически не нуждается в хлопотных облицовочных работах. У такой пристройки практически нет стен – их заменяют окна. Размеры, чередование узких и широких стекол создают необычный интерьер помещения. Хорошее освещение веранды, возможность открыть окна в двух положениях, удобство эксплуатации – преимущества металлопластиковых конструкций. В оконные рамы крепятся москитные сетки, защищающие помещение от насекомых. На такой веранде всегда тепло и сухо, а открытые окна дают доступ воздуху. В зимнее время веранда может стать зимним садом экзотическими растениями или просторной прихожей.

Веранды из современных материалов подойдут и классически и модерновым постройкам, важно, чтобы они соответствовали общей идее дома, коттеджа, дачи.

Веранда – не просто модная пристройка к дому. Она – яркое доказательство заботы владельца об уюте, красоте, пользе помещений, расположенных на его участке. Верно выбранный проект веранды прослужит хозяевам долгие годы, радуя домашних и гостей удобством, функциональностью, надежностью.

Популярные проекты домов

Конструкция стропильной системы вальмовой крыши

Стропильная система вальмовой крыши — конструкция и узлы.

При строительстве любого сооружения основным значением в кровле является не только внешний вид, но и ее конструкция. Ведь именно крыша будет осуществлять защиту всего здания от проникновения влаги и термическую защиту. В настоящее время популярность набрал такая кровельная конструкция, как вальмовая крыша. Стропильная система вальмовой крыши будет отличаться долгим сроком службы, многообразием своих конструкций и надежностью. Подобная крыша будет отлично подходить для зданий с мансардой, т.к. с легкостью позволяет решать проблему установки мансардных окон. Устройство крыши дома с различной формой мы уже рассматривали ранее и вы сможете изучить их пройдя по соотвествующей ссылке.

Конструкция вальмовой крыши обладает четырьмя скатами. Вальмы (торцевые скаты) располагаются от карниза до конька и выполнены в виде треугольника. Два других ската обладают трапецеидальной формой. Основное преимущество четырехскатной вальмовой крыши является в том, что она дает возможность сэкономить на материалах, а результат получается очень привлекательным. Но с другой стороны трудозатраты на монтаж такой кровли будут более высокие.

Во время установки вальмовой крыши могут быть использован один из 2 видов стропил:

1. Диагональные (накосные);

2. Промежуточные: центральные (рядовые) и угловые (нарожники).

Виды стропильных систем вальмовых крыш

Стропильная система четырехскатной крыши по способу монтажа элементов может быть разделена на наслонную и висячую. В случае висячих частей, стропильная система в монтаже может представлять определенные сложности, а длительная эксплуатация может быть связана с некоторыми хлопотами во время ремонта. Обычно, подобные системы монтируются на внешние стеновые проемы, т.к. в них нет внутренних аналоговых систем. Стропильные системы наслонного типа являются более выверенными, экономичными и конструктивными. Чаще всего такие системы используются в зданиях, обладающих конструкциями опорного типа (столбами) или сооружениях, которые имеют среднюю несущую стену.

Если в сооружении есть добавочные конструкции для опоры, то это дает возможность выполнить более длинный участок пролета, оснащая его стропильной системой наслонного типа. Это будет актуально во время монтажа вальмовых крыш, которые имеют наклон ската до 35°.

Стропильная система вальмовой крыши имеет следующее:

  • Накосные элементы – монтируются по диагонали или по направлению углов проемов стен;
  • Нарожники;
  • Трапеции элементов ската;
  • Ригели;
  • Стойки и подкосы;
  • Шпренгели;
  • Прогоны и лежни .

Накосные диагональные стропила у четырехскатных крыш закрепляются одной стороной на нижнюю опору всей стропильной конструкции или в балку, которая продолжает ее. Другая сторона накосных стропил закрепляются на другую пару стропил. Эти элементы для вальмовых крыш по своим линейным размерам являются несколько большими, чем привычные всем комплексы. Это все из-за того, что на них прикладывается больше силового воздействия, т.к. они являются одновременным упором для нарожников.

Нарожники являются комплексами из стропил, которые укорачиваются по своей длине. Они фиксируются в одной точке на накосные стропила. При этом другая точка этой опоры монтируется на нижнюю опору. Когда ширина сооружения составляет более 4,5 метров, то стропильные элементы по длине компонуются одновременно несколькими элементами. Подобным образом, они переходят в разряд составных изделий.

Для того, чтобы снижать линейные размеры, возможно использование стоек и подкосов. Подобный подход к обустройству кровли дает возможность монтировать ее без использования распорок. Но в случае с коньковым устройством вальмовой крыши, в котором части друг друга поддерживают, будет возможным использование подпорок. В таком варианте необходимо применять ригельные устройства.

Для того, чтобы предотвратить образования распоров в тех местах, где происходит взаимодействие плоскостей элементов стропильной системы с нижней опорой, выполняется горизонтальный уровень. В таких ситуациях возможно применение двух видов взаимосвязи с нижней опорой.

  • На балку, врезаемую в дополнительный брус, который располагается на нижней опоре;
  • На обвязку верхнего типа, прямо на нижнюю опору или на верховые венцы.

Прямиком в нижнюю опору врезаться будет нецелесообразно, т.к. от этого она будет снижать свою прочность. Ведь как раз лежень будет играть роль опор для стоек и подкосов.

Лежень устанавливается на внутренний проем стен или малые кирпичные столбы, имеющиеся в перекрытии. Иногда лежень закрепляется путем подгона деревянных подкладок, выполненных в горизонтали перекрытия. Этот способ подгона лежня дает возможность здорово упростить монтаж стоек и прогонов.

Не смотря на тип укладки лежня, который вы выберете, на первом этапе возведения необходимо выполнить гидроизоляцию. В случае, когда лежень будет укладываться на малых кирпичных столбах, его сечение может достигать до 100х150 мм. Когда лежень будет укладываться на стеновой проем или перекрытие, то его высота бывает на 5-10 см ниже. Монтаж лежня не будет нужен, когда осуществляется монтаж стропильной системы без подкосов на крыше. В таком случае, возможно будет осуществить обвязку нижней части стоек так называемыми схватками.

Балка, которая выполняется из опорных частей и находится на нижней опоре параллельно, называют прогоном. Основной задачей прогона является придача всей системе дополнительную прочность. В таком случае прогон обязан быть расположен таким, чтобы у него имелась дополнительная подпорка. Между прогонами и нижней опорой наиболее оптимальной длиной будет длина не более 4,5 метров.

Применение прогонов в общей вальмовой стропильной системе обусловлено конструктивными особенностями. В первую очередь с наличием стеновых проемов и перекрытий, позволяющих закреплять расположенный продольно, по отношению к проему или закрепляющую на потолок балку, прогон.

Для обеспечения большего усиления требуется монтировать шпренгеля. При этом нужно учитывать линейные размеры пролета, который потребуется усиливать стропильными элементами. Шпренгеля изготавливаются из бруса или бревна. Накосные стропила, которые располагаются через стойку по диагонали, будут усиливать нагрузку, трансформируемую уже на шпренгель.

Опоры стропильной системы вальмовой крыши

Выбор формы крыши может зависеть от материалов, используемых во время строительства здания. В разных типах построек стропильная система может иметь упор на разны плоскости, например:

  • В деревянных домах — на верховые венцы;
  • В каркасных домах – на деревянную обвязку, формируемую сверху дома;
  • Каменных домах – на нижние опорные брусья.

Диагональные накосные стропила имеют обычно большую линейную величину длины, чем у брусьев обычного типа. Для того, чтобы достигать нужную длину придется сращивать брусья. Все получающиеся стыки во время сращивания необходимо усиливать подпорами под подкосы или стойки. Процесс сращивания брусьев должна проходить так, чтобы узел стыковки по длине получался в точке 0,15хh, в котором обозначение h значит высоту стропила, а именно расстояние между 2 опорами.

Проводить расчеты линейной длины брусьев необходимо учитывая общее количество опорных конструкций. Обычно сращивание стропильных элементов осуществляют техникой прируба косого типа. После этого стыковочное место стропил стягивается болтами 12-14 мм.

Способы крепления нарожника

Для того, чтобы обеспечить жесткую фиксацию нарожника к элементу стропильной системы, необходимо провести подпил верхнего края этой части в одной плоскости с накосными стропилами. При этом это место (соединения) необходимо усиливать гвоздями.

Для повышения несущего момента всей стропильной системы вальмовой крыши, можно использовать следующую тактику. С двух сторон нижняя плоскость стропильного элемента усиливается брусками не менее 50х50 мм. Как раз на этих брусках необходимо размещать нарожники. Однако нужно учитывать то, что они не должны соприкасаться в одной точке с обеих сторон.

Еще одним из важных вопросов, которые будут возникать при обустройстве стропильной системы четырехскатной крыши, это подбор правильной древесины. Для таких кровель отлично подойдет сосна или лиственница.

Обращаем внимание! Для изготовления качественной крыши нужно применять хорошо просушенное дерево, которое в процессе работы необходимо обработать качественным антисептиком.

Расчет вальмовой крыши

Для того, чтобы все элементы вальмовой стропильной системы были абсолютно безопасны, долговечны, надежны и привлекательны нужно правильно провести расчеты, которые позволят осуществить грамотную разметку, тем самым исключив погрешности. При этом, помимо расчета параметров стропил, необходимо выполнить расчеты нужные размеры всех других элементов, которые будут использоваться в этом сооружении. Разметку нужно проводить чрезвычайно точно с обозначением тех мест, в которых будут фиксироваться стропила. Эта разметка должна включать в себя отметки для 2 основных точек на мауэрлате (нижней обвязке) и в по центру конькового бруса. Как раз здесь и будут укладываться центральные стропила. Ранее мы уже рассматривали способы крепления мауэрлата к стене. поэтому можете изучить их подробнее.

Для сооружения стропильной системы нужно использовать доски толщиной не менее 50 мм. Связывается это с тем, что подобные доски смогут выдержать совокупные нагрузки снега, ветра, а также собственного веса.

Тесовая крыша и ее особенности

Тесовая крыша и ее особенности

Среди разновидностей кровельных покрытий тесовая крыша занимает особое место. Это крыша, покрытая досками. Действительно, в современном строительстве покрытие из теса сейчас используется очень редко. Причин для этого несколько. Во-первых, сейчас существует множество материалов, за которыми практически не требуется ухода. Да и стоимость древесины сейчас достаточно высока. В некоторых случаях, если за крышей не ухаживать, она может начать протекать. Тем не менее, нельзя не отметить и массу достоинств такого типа крыши.

Прежде всего, устройство тесовой крыши не представляет сложностей. Можно сказать, что это наиболее легкий и быстрый способ изготовления крыши. В местах, богатых древесиной, тесовая крыша является наиболее популярной и экономически выгодной. А при правильном монтаже и регулярном уходе такая крыша может служить достаточно продолжительный срок.

Для изготовления тесовой крыши используются ровные и сухие доски желательно хвойных пород, толщиной 20-30 миллиметров, не имеющие сучков, трещин и прочих повреждений. Ширина досок должна находиться в пределах 20-30 сантиметров. Если использовать доски большей ширины, то увеличивается риск их коробления от влаги. Рекомендуется доски перед укладкой обработать антисептиками для придания им защитных свойств. Для обрешетки используется сухой брус сечением 50 или 60 мм.

Работа начинается с установки обрешетки, которая располагается параллельно коньку крыши с шагом 50-60 см. Доски крепятся к обрешетке поперечно, то есть, по направлению от конька крыши к скатам. Установка на обрешетку досок может производиться двумя способами: сплошным и разреженным. Рассмотрим оба способа более подробно.

Разреженная тесовая крыша

Она менее надежна, чем сплошная, но в некоторых случаях, например, при дефиците материала или для временных построек, вполне может использоваться. Нижний ряд досок набивается сплошным слоем. Получившиеся швы перекрываются узкими досками второго ряда. Верхний слой досок должен перекрывать шов не менее чем на 5 см в каждую сторону от шва. Доски верхнего слоя крепятся гвоздями к доскам нижнего слоя и обрешетке. Существует также способ укладки, при котором доски нижнего ряда укладываются с зазорами, а сверху перекрываются не менее чем на 5 см.

Сплошная тесовая кровля

Наиболее популярный вариант тесовой крыши. Укладка досок производится двумя рядами. Верхний ряд досок располагается так, чтобы центр каждой доски был расположен над швом первого ряда досок. Нижний ряд досок должен быть уложен сердцевиной вниз и закреплен одним гвоздем к обрешетке. Сердцевина досок верхнего слоя должна быть обращена вверх. Крепление верхнего слоя производится двумя гвоздями к каждому брусу обрешетки, через нижний ряд досок.

Древесина имеет обыкновение усыхать и растрескиваться с течением времени. Для продления ресурса тесовой крыши рекомендуется обработать крышу водостойкой масляной краской. Такую обработку желательно проводить каждые 3-5 лет. Зимой необходимо следить за своевременной уборкой снега с крыши во избежание протекания тесовой кровли.
В условиях доступности деревянного стройматериала, тесовая крыша является абсолютно экологичным и выгодным решением.

Достоинства и недостатки кровли, покрытой досками из хвойных пород деревьев

Тесовая крыша: устройство, преимущества и недостатки

Человек работал с деревом на протяжении долгих веков, и этот строительный материал все еще не потерял своей актуальности в современных реалиях.

Деревянные кровли – вовсе не пережиток старины. Тенденция строительства из натуральных, природных, экологически чистых материалов, и в первую очередь древесины, набирает обороты.

Кровли из различных натуральных материалов все чаще можно увидеть в небольших поселках. Целые улицы коттеджной застройки выполняются в славянском стиле. Деревянный дом с тесовой крышей выглядит гармонично, самобытно. Также покрываются тесом бани, гаражи. различные хозпостройки.

Тесовая крыша подходит не только для деревянных домов, она придаст неповторимый колорит и современному кирпичному зданию.

Скептики говорят о сомнительной долговечности такой кровельной конструкции. Однако срок службы нельзя причислить к недостаткам этого типа кровли. Некоторые дома с деревянными крышами были построены десятки лет назад, и до сих пор эксплуатируются.

Долговечность зависит от правильности монтажа, а также от качества и обработки исходного материала – древесины.

Необходимо подбирать доски ровные, без сучков, трещин, выемок и других дефектов, в таком случае можно ожидать вполне приемлемого срока службы – 15 лет и более.

Выделим главные преимущества деревянной крыши:

  • используется экологически чистый, природный материал;
  • конструкция выглядит самобытно и оригинально;
  • монтаж тесовой кровли прост, доски имеют небольшой вес;
  • ремонт может выполнить любой домовладелец – с минимальным набором инструментов и без специальных навыков.

Объективности ради нужно отметить некоторые серьезные недостатки.

Итак, минусы тесовой крыши:

  • в первую очередь, это пожароопасность – дерево хорошо горит. Снизить вероятность возгорания поможет обработка специальным огнезащитным составом и корректное устройство дымовых труб ;
  • материал подвержен гниению, воздействию биологических микроорганизмов. Противостоять плесени, мху, гниению поможет антисептик. Обработку рекомендуется производить с периодичностью один раз в 4-5 лет;
  • под воздействием внешних факторов, таких как перепады температур, влажность окружающей среды, дерево меняет свою структуру, и это самый неприятный момент в возведении тесовой конструкции. При строительстве деревянной крыши в обязательном порядке нужно учитывать усадку дерева. которая в некоторых случаях достигает 10 процентов.

Особенности устройства тесовой крыши

Ограничений по углу наклона ската для такой крыши нет, однако смотрятся лучше и служат дольше верхние конструкции с большим уклоном. Если уклон менее 28 градусов, возведение крыши возможно, но не рекомендуется.

Нужно грамотно и со знанием дела подходить к вопросу устройства кровли. Окружающая действительность диктует нам условия, и наилучшим будет сочетание передовых технологий (к примеру, использование того же антипирена) и натурального материала.

Однако такие, бесспорно, полезные современные наработки, как паро- и гидроизоляция. применять не стоит: они не улучшат кровлю из дерева, а лишь навредят. На древесине, в отличие от металла, конденсат практически не образовывается, а вот доступ воздуха перекрывать не стоит – чтобы не испортилась древесина.

Монтаж тесовой кровли

Тес – это доски из деревьев хвойных пород, толщиной 25-30 мм, шириной не более 20 см – чтобы не коробились. Настилают их двумя-тремя слоями – для жилого помещения, и одним слоем – для хозпостроек. Использовать при монтаже нужно кровельные гвозди, изготовленные из меди или оцинковки.

Подготовку проводят таким образом: каждую доску для нижнего ряда остругивают с трех сторон, для верхнего – только сверху.

Специальным инструментом – рубанком с ограничителем и ножом – на лицевой стороне доски выбирается желобок для отвода воды. Ширина его составляет примерно 10-15 мм.
Настил производится на разреженную обрешетку из брусьев или жердей.

Виной протечки чаще всего служат рассохшиеся или растрескавшиеся доски. Поэтому традиции зодчества предполагают особое расположение теса. Годовые кольца древесины образуют некоторую выпуклость, и ее нужно направлять наружу при настиле верхнего ряда, а нижний ряд формировать наоборот – сердцевиной вниз. Со временем, когда доски будут выгибаться, прогиб не должен пропустить воду на нижний слой.

Укладка может производиться двумя способами:

  • поперечный. Тес настилают снизу вверх, параллельно коньку, с тем расчетом, чтобы верхние доски перекрывали нижние на 5 см. Каждая доска фиксируется гвоздем. Этот простой способ чаще всего применяется при возведении подсобных, временных построек, складов, и обрешетка для него не требуется;
  • продольный.

Исполнение продольного способа возможно в трех вариантах:

  • впритык: укладывается два слоя, при этом верхний смещается по отношению к нижнему на полдоски;
  • укрытие нащельником. Используется один слой, представляющий собой сплошное покрытие, а каждый стык закрывают сверху доской;
  • вразбежку. Тес нижнего ряда настилают таким образом, чтобы между досками было некоторое расстояние, при этом верхние доски должны перекрывать нижние на 5 см.

Все три подвида укладки подходят для возведения крыш жилых домов.

Для продления срока эксплуатации за верхней конструкцией необходимо ухаживать, удаляя снег. Также своевременно нужно выполнять текущий ремонт – по современным меркам, он требуется довольно часто. Однако заделывать изъяны в виде щелей или менять испорченные доски просто и не слишком затратно.

Необычный вид строения с тесовой крышей привлекает внимание и радует глаз. Жилье долгие годы будет сухим, теплым и уютным – считается, что даже воздух в таком доме обладает полезными свойствами.

Кровать чердак своими руками: фотоотчеты, чертежи

Главная » Мебель » Делаем кровать чердак сами (2 фотоотчета + чертежи)

Делаем кровать чердак сами (2 фотоотчета + чертежи)

Дети мечтают о кровати на высоте и ради этого они согласны мириться даже с неудобствами. Второй притягательный для них момент — возможность сделать внизу «домик» собственную территорию. Для родителей этот вариант привлекателен рациональным использованием площади. Единственный недостаток готовых вариантов — солидная цена. Отличный выход — кровать чердак своими руками. Во-первых, расходы будут небольшими, во-вторых построите точно под свои размеры.

Что самое хорошее в кроватях чердаках? Что их с удовольствием используют и детвора и взрослые. Причем дети любого возраста — от малышей, которые еще ходят в садик, до подростков. Со взрослой аудиторией немного сложнее. На кровати чердаки согласна молодежь, люди постарше уже не находят прелестей в отдыхе наверху. Тем не менее, возрастной спектр получается солидный. Все описанные ниже модели могут использоваться как для детей и подростков, так и для взрослых. Решается все просто — изменением габаритов.

Вариант для молодежи и подростков

Самодельная деревянная кровать-чердак во всю ширину помещения

В узкой комнате подростка шириной 2,5 метра решено сделать кровать чердак, внизу поставить готовый комод и шкаф с выдвижными ящиками. Потому кровать чердак своими руками делали с одной стороны на досках-опорах, благо несущая способность стен позволяет.

Собираем каркас

Высота потолка большая — почти 3 метра, кровать решили делать примерно на высоте 2 метров — чтобы внизу можно было нормально ходить. На стены нанесли разметку — вертикальные линии, по которым выравнивали верхний край брусков-опор. Эти линии должны находится на одном уровне и располагаться строго горизонтально. Проще всего сделать это с лазерным уровнем (как им пользоваться читаем тут ). Если его нет, надо будет выравнивать при помощи водяного.

На одной стене прибиваем просто доску — тут будет стоять шкаф, так что просто опорная доска, закрепленная на мощные анкерные болты.

По ширине спального места крепим доску на анкерные болты

К этой доске надо будет закрепить лаги — поперечные доски. Для их установки используются монтажные U-образные скобы. Их к доске прибиваем гвоздями в каждое отверстие.

Устанавливаем монтажные скобы

Шаг установки 50-60 см, но зависит от толщины доски которую будем использовать на настил. Чем тоньше доска, тем чаще ставить надо опоры.

Каркас на второй стене

На противоположной стене собираем опорную конструкцию тут предполагаем сделать полки, собираем под них каркас. Верхняя доска должна располагаться строго на одном уровне с противоположной.

Доски крепим на дюбеля (стена кирпичная), места стыков усиливаем металлическими монтажными пластинами, проверяем вертикальность и горизонтальность каждого элемента. К верхней планке на том же уровне что и напротив, крепим опоры под лаги настила. Они тоже должны располагаться строго в одной плоскости. На опоры укладываем нарезанный по размерам брус.

В скобы укладываем лаги настила

В боковых поверхностях пластин имеются отверстия под установку крепежа. Использовать можно саморезы по дереву или гвозди подходящей длины.

Устанавливаем и крепим все лаги

Если все сделали правильно, все лаги будут горизонтальны. Также надо проверить, чтобы их верхние ребра быливсе в одной плоскости.

Лаги — вид снизу

Для настила использована сухая строганная шпунтованная доска. Ее укладывают поперек лаг, крепят на саморезы. Длина самореза — не менее тройной толщины доски: под доску 20 мм — не менее 60 мм. Крепеж устанавливается в каждую лагу (минимум — один, но при широкой доске можно два в каждую лагу).

Настил из шпунтованной доски собирается легко

Чтобы между досками не было щелей, берете киянку, небольшой — сантиметров 50-60 — кусок доски, вставляете в паз или гребень (что у вас получается с краю) и по этому отрезку стучите киянкой, добиваясь плотного вхождения доски по всей плоскости. Потом можно крепить.

Инструмент для укладки настила кровати-чердака из дерева

Строительство лестницы

Из толстой сухой доски сначала вырезаем две тетивы — боковины, к которым будут крепиться ступени. Удобнее забираться, если есть хоть небольшой уклон. Чтобы его обеспечить, спиливаем под небольшим углом торцы досок. Установив их на место, размечаем вырез, который будет фиксировать тетивы в требуемом положении.

Делаем тетивы с вырезами под упор

Для данной высоты лестницы решили, что нормальным будет семь ступеней. Разделили длину тетивы на восемь частей, получили места крепления ступеней. Теперь во всех этих точках чертим горизонтальную линию (тетивы стоят в «рабочем» положении).

Разметка под ступени

По этой линии набиваем ступени. С каждой стороны вкручиваем не менее трех саморезов на одну ступеньку. Длинна — тоже не менее трехкратной толщины доски-тетивы. Есть второй вариант крепления ступеней — на уголки. Может, так вам будет проще.

Последний этап — установка перил в верхней части — так удобнее держаться (можно найти в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой).

Последним этапом закрепляем лестницу — к боковине и полу.

Монтаж перил

Под установку стоек перил в крайней доске делаем пропилы (по размерам используемого бруса).

В настиле делаем пропилы под стойки

Монтируем стойки перил. Их надо крепить к лагам, во всю ширину, для этого при нарезке к планируемой высоте перил добавляем высоту лаг. Крепим гвоздями наискосок, забивая с двух сторон по три гвоздя. Чтобы скрыть крепление, в торец прибиваем широкую доску. Она крепится к стойкам и прилегает не вплотную. Имеющийся зазор перекрываем округлой планкой (типа плинтуса).

Как красиво закрыть торец

Из той же планки делаем окантовку для стоек — стыки тоже неидеальные. Отпиливаем четыре куска, стыкуя их под углом 45°.

Окантовка из плинтуса

Устанавливаем наверху фигурную планку. Перила готовы.

Устанавливаем поперечную планку

Оборудование рабочей зоны внизу кровати-чердака

Из двух-трех (зависит от ширины) относительно тонких досок делаем рабочий стол. Стыки промазываем клеем по дереву, устанавливаем на ночь в тиски. После высыхания клея шлифуем до гладкости. Сначала шкуркой с грубым зерном, затем с тонким.

Делаем (покупаем) столешницу

На обратной стороне прикручиваем Z-образную конструкцию — для жесткости. Саморезы берем небольшой длины — меньше, чем суммарная толщина столешницы и планки — чтобы острия не торчали. Для надежности можно планки промазать клеем, потом прикрутить.

Крепим Z-образную конструкцию

В магазине фурнитуры найдены интересные складные петли, которые позволяют опускать, поднимать столешницу. Вот на них и крепим ее к стойкам (столешница по длине сделана как раз под них).

Складные петли установлены

Над столешницей будет полка. Сразу на месте нарезаем доски требуемой длины — от одной стойки до другой. При распиловке пилу держим перпендикулярно, чтобы спил было под 90°. Из нарезанных досок сбиваем прямоугольник. Чтобы строго выдерживать прямые углы используем угловую струбцину. Соединять детали можно на гвозди или саморезы — кто как привык.

Сборка рамы для полочек

В полученную раму затем устанавливаем полочки. При монтаже все время проверяем горизонтальность.

Готовую конструкцию ставим на место и крепим к стойкам.

Финишная обработка

Теперь дело за шлифовкой. Берете шлифмашинку и много наждачной бумаги и добиваетесь гладкой поверхности. Убрав пыль, прокрашиваете при желании морилкой, а сверху — двумя слоями лака (можно на водной основе, он не воняет). Мы выбрали отбеливающий состав — так кажется сооружение не столь массивным.

После финальной обработки: кровать чердак своими руками готова

Дело осталось за малым — расстелить постель.

Фото-отчет 2: кровать-чердак своими руками для девочки

Этот вариант сделан из дерева и фанеры. Использованы следующие материалы:

  • брус 50*150 мм, 50*100 мм;
  • фанера 15 мм толщины (1,5 листа обычной и 1 лист ламинированной с одной стороны), и 6 мм — для ящиков;

Чертеж кровати-чердака

Был составлен проект с размерами.

Проект: кровать чердак для девочки

На одной из стен расположено рабочее место, а на остальном пространстве будут установлены шкафы для хранения одежды и игрушек.

Собираем лестницу

Из доски 50*150 мм нарезаем три тетивы для лестниц — две короче, одну длиннее (для данного варианта 1*1900 мм, 2*1462 мм). Для создания требуемого наклона подрезаем торцовые части.

Готовые тетивы для лестницы

Через каждые 25 см размечаем места для установки ступеней. Если учесть толщину степени (5 см), то получится запланированный шаг в 30 см. При разметке сохраняем тот же уклон, что и на спилах, потому удобнее это делать поставив тетивы.

При помощи небольшого бруска отмечаем где будут крепиться ступени

Подготовив требуемое количество дощечек прибиваем ступени. Для данного проекта требуются две разные длины — 400 мм для той части, где будут ступени и 486 мм для той, где полки. Верхняя ступенька делается сплошной, ее длина 962 мм. В средней части саморезы вкручиваем снизу, под углом (не менее 3 шт на каждую ступень), с торцов можно закрутить просто через доску.

Крепя ступени, выставляйте их край с лицевой стороны в одной плоскости с краем стоек (чтобы ступеньки не выпирали).

Одна часть лесенки используется как полки для книг, по второй будут подниматься. Чтобы книги не падали, крепим стенки из ламинированной фанеры. Сначала нарезаем фанеру на куски 250*486 мм (шесть штук по числу промежутков) и полоски 20*486 мм (тоже шесть).

Нарезаем фанеру на детали нужного размера

Крепим сначала полоски к ступеням. Они служат упором. Затем к ним на клей монтируем задние стенки полок.

На крайних тетивах вырезаем фальцы. Они необходимы для фиксации лестницы к каркасу кровати.

Размеры фальца (выемки) под крепление рамы

Все выемки от крепежа и сколы замазываем шпаклевкой по дереву (можно добавить древесной пыли, что осталась после распила древесины — так замазка будет совсем не видна). После ее высыхания все сравнивают при помощи наждачной бумаги и рук или шлифовальной машинки.

Рама кровати

Сначала собираем раму из доски 50*100 мм. Для рамы требуются следующие отрезки: 2*2032 мм (боковые), 1200 мм (планка справа), 2*964 мм — перемычки, 362 мм и 162 мм — для выступа. Все собираем на саморезы (по три на соединение).

Собираем раму кровати

Полученную раму примеряем к фанерному листу, вырезаем по размеру. В фанере и доске предварительно сверлим отверстия, а саморезы будем ставить позже — уже на смонтированной раме. Диаметр сверла на 1-2 мм меньше диаметра саморезов.

Готовое основание кровати

Все готовые запчасти красятся. В данном случае — осветляются. После высыхания краски приступают к монтажу. Тут требуется помощники. Надо раму установить в вырезанные под нее пазы на лестнице, также требуется держать саму раму строго горизонтально. Для временного крепления можно использовать гвозди.

Вот так надо собрать кровать

Когда все выставлено в уровень, раму крепим к стене на шпильки. Не меньше 4 штук по длинной стороне и двух на короткой.

Крепим на шпильки

Так выглядит узел соединения с лестницей

В данном проекте перила имеют вид облаков. Сначала делаем шаблон из картона — выбираем форму, подгоняем размер. Обведя шаблон, вырезаем заготовки, шлифмашинкой скругляем края.

Сначала делаем шаблон из картона

Красим, потом устанавливаем на место.

Готовая самодельная кровать чердак для девочки

Второй вариант с книжной полкой — для мальчика

Проект оказался удачным и чуть видоизменив его, сделали и второй экземпляр для старшего сына. Для него добавили сбоку книжные полки и стол. Изменилась и высота — мальчик высокий.

Проект кровати чердака с размерами

Готовый второй вариант

Еще несколько вариаций по тому же проекту в фотогаллерее.

Чертежи для самостоятельного изготовления

Чертеж: кровать чердак для подростка со шкафом и рабочим местом

Простой вариант — и чертеж без надобности

Этот вариант можно собрать из дерева

Невысокое спальное место подойдет для младшего возраста

Целый уголок со шкафом и рабочим местом

Кровать-чердак своими руками

Кровать-чердак своими руками

Потребность экономить жилое пространство заставляет людей придумывать различные приспособления и новые виды мебели – диваны-трансформеры. шкафы-кровати, которые удобно встроенные в стенку, двухъярусные кровати. Популярностью начинает пользоваться также кровать-чердак, эту многофункциональную мебель все чаще можно встретить в наших квартирах. Не надо ее путать с обычной двухъярусной кроватью, которая обеспечивает детей лишь спальными местами, расположенных на разных высотных уровнях. Кровать-чердак предназначена только для одного ребенка, но она обеспечивает его максимальными удобствами при максимальной экономии места.

Если на втором ярусе традиционно располагается место для сна. То первый ярус может быть оборудован по-разному. Внизу можно установить письменный стол, компьютер, стеллаж для книг, место для игры. Все зависит от предпочтений ребенка и его возраста. Если малышу до пяти лет такая конструкция покажется опасной (дети спят иногда беспокойно и боятся высоты), то для подростка она может оказаться находкой. Особенно выручает сделанная своими руками детская кровать-чердак тех родителей, которые имеют небольшую квартиру.

Как самому сделать кровать-чердак?

  1. В первую очередь купите или одолжите самый простой столярный набор – молоток, дрель (шуруповерт), набор гаечных ключей, уровень, рулетку, угольник, столярный клей, различный крепеж, фурнитуру и другие простейшие приспособления.
  2. В качестве материала для каркаса кровати лучше использовать толстый деревянный брус. Также понадобятся сухие доски, которые пойдут для обшивки стеллажа, на поручни и для изготовления крепкой лестницы.
  3. Чтобы сделать кровать чердак своими руками, нужно определиться с ее конструкцией и разработать чертеж. Оказывается, у вас есть несколько вариантов:
    • кровать с четырьмя опорами;
    • кровать стоит на двух опорах, которая второй стороной прикручена к стене;
    • кровать вовсе без стоек, оснащенная потолочным креплением.

Исходя из этого, рисуем чертеж и делаем деталировку.

В мастер-классе мы показали, как сделать кровать чердак, чтобы сделать жизнь своего ребенка более комфортной даже в условиях небольшой квартиры. Смастерить такую мебель можно самостоятельно, нужно лишь запастись терпением, купить некоторые строительные материалы и инструменты. Но вы получите в результате эксклюзивное приспособление, отвечающее вашим требованиям, которое полностью вписывается в ваш интерьер.

Кровля из сэндвич панелей: основные характеристики и узлы

Кровля из сэндвич панелей: основные характеристики и узлы

Кровля из бутерброд панелей слабо монтируется, что надо выдерживает ветровые и снеговые нагрузки, эстетично
выглядит. Чтобы обеспечить верность и капитальность покрытия, в
процессе монтажа нужно использовать качественные уплотняющие и гидроизолирующие материалы, а также специальные фасонные элементы.

Характеристики сэндвич-панелей

Сэндвич-панель представляет собою крупноразмерную конструкцию, которая состоит из
трех слоев – неудовлетворительно слоя облицовки и материал между ними. Для облицовки кровельных панелей нормально используется листовая оцинкованная харалуг с внешним защитно-декоративным слоем. Характеристики кровельных бутерброд панелей могут достаточно чертовски различаться. При выборе материала нужно обратить забота на следующие параметры :

размеры кровельного сэндвича (длина пред 12 000 мм, габаритная широта 1200 мм, дородность 5 – 250 мм); тип замкового соединения; вид утеплителя (базальтовое волокно, стекловолокно, пенополиуретан, пенополистирол); тип защитно-декоративного покрытия (простой или матовый
полиэстер, пластизол, пурал); тип профилирования обшивки.

Размеры бутерброд блоков влияют на скорость
и комфортабельность монтажа. Длинные панели на крышу подаются около помощи спецтехники река подъемных устройств, около самостоятельном обустройстве кровли желательно
использовать плиты не больше 8 метров длиной.

Толщина кровельных сэндвич-панелей выбирается идя из требований к теплоизоляции и расчетных эксплуатационных нагрузок. Следует учитывать планируемый па установки элементов каркаса, на тот река другой предстоит монтировать кровельный настил. От сего
зависит несущая талантливость кровельных бутерброд панелей.

Характеристики утеплителя влияют на ценность панели, теплоизолирующие качества и беспроигрышность к возгоранию :

пенополитуретан является самым теплосберегающим материалом, а он что надо горит, вследствие того не нужно применять плиты с таким наполнителем на кровле, благо на ее предусмотрен суд дымохода; пенополистирол – самый поверхностный утеплитель, а по теплоизоляционным свойствам уступает другим материалам; минеральная вата
и стекловата обладают высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, не горят.
Полимерные утеплители могут использоваться смешанно с антипиреновыми добавками, что нужно уточнить у производителей выбранного материала.

Тип замка влияет на скорость
и комфортабельность монтажа, верность соединения блоков вдоль длине. Производители выпускают кровельные панели с несколькими вариантами замковых соединений.

Материалы, из
которых выполняется защитно-декоративное покрытие, различаются вдоль долговечности, устойчивости к механическим повреждениям.

Сэндвич панели различаются вдоль типу профилирования обшивки. Чаще до скорого свидания можно встретить профилирование :

мелкопрофильное; профиль с канавками; трапециевидное; гладкое профилирование.
Нередко производители предлагают вибропрофилирование под заказ.

Преимущества материала и принципы монтажа

Кровля из бутерброд панелей может статься монтироваться на жилых домах и сооружениях различного назначения. Кровельный материал
характеризуется
:

высокой долговечностью (срок службы покрытия составляет ото 30 лет около условии грамотного монтажа); малым весом около способности выдерживать высокие нагрузки (благодаря этому не надо сооружать усиленный
каркас, снижаются нагрузки на строительные конструкции и фундамент); устойчивостью к перепадам температур и другим внешним воздействиям; безопасностью однако здоровья; высокими тепло- и шумоизолирующими параметрами; привлекательным внешним видом (можно выбрать подходящий редакция окраски из
имеющихся двух сотен оттенков).

Сэндвич панели крепятся к каркасу посредством
саморезов вдоль металлу река дереву. Выбор крепежных элементов зависит ото материала, из
которого выполнены прогоны. Если плиты монтируются на железобетонные балки, нужно применять специальные дюбели. Длина самореза река дюбеля должна превышать толщину сэндвича и обеспечивать надежное швицарвень к прогону.

Между собою плиты стыкуются вдоль длине около помощи пазо-гребневого соединения. Различается немножко типов замков. Надежные продольные стыки повышают твердость готового кровельного покрытия, а также способствуют его влагонепроницаемости. Стыки и швы дополнительно надо обрабатывать герметизирующими материалами – мастикой река силиконовым герметиком. Поверх наклеивается неопрено-полиуретановая лента. Также дозволяется заполнить швов минеральной ватой река монтажной пеной. Такие узлы кровельных бутерброд панелей рекомендуется закрывать соответствующими фасонными элементами.

Если кровельное эмаль монтируется из
коротких панелей, которые надо стыковать между собою торцами, нужно с нижней стороны одной панели срезать полосу обшивки и утепляющего материала. Подготовленная гидропанель укладывается на скос выше ранее закрепленной. Выступающий околица обшивки на ее
торце должен кучно лечь на околица нижней панели. Чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию, рекомендуется использовать герметик. Подрезка утепляющего материала выполняется с небольшим припуском на сжатие, чтобы внутри
стыка между
торцами не образовалось щели.

При укладке нужно следить, однако горизонтальные стыки располагались вразбежку, а не на одной линии.

Примыкания и фасонные элементы

Монтажу мест примыкания кровли из
сэндвича к вертикальным конструкциям, а также обустройству конька уделяется повышенное внимание
. Важно обеспечить непроницаемость всех сложных мест. Узлы кровли из бутерброд панелей монтируются с использованием гидроизоляционных материалов и фасонных элементов.

Для обустройства кровли из
сэндвича применяются следующие доборные элементы
:

наружный и имманентный элемент конька; нащельник одностыковой (используется однако оформления стыка стеновый и кровельной панели (внешний угол); нащельник торцовый (монтируется на свес
кровли со
стороны стены); нащельники карниза (в зависимости ото модели устанавливаются на околица свеса около наличии/отсутствии водостока); нащельник желоба (межкровельный желоб однако сложных крыш); отлив желоба (для оформления водостока в
узлах примыкания кровли к стенам); нащельник парапета (закрывает разрез парапета и примыкание кровли); отлив (закрывает граница между кровлей и вертикальными конструкциями на ней); снегозадержатель.

При обустройстве конька надо использовать неудовлетворительно фасонных элемента. После того, подобно как с обоих сторон ската уложено кровельное покрытие, снизу
на продольный граница с помощью саморезов крепится имманентный элемент конька. Далее у всех панелей на обоих скатах нужно загнуть околица верхней обшивки. Следом пространство между
плитами добротно заполняется монтажной пеной вдоль всей длине шва. На заключительном этапе укладывается наружний коньковый элемент
и основательно прикрепляется саморезами с использованием уплотнительных элементов.

Узлы прохода посредством кровлю из бутерброд панелей попроще выполнять вдоль центру. Если надо вывести на крышу дымоход, в
панели прорезается поддувало требуемого размера. В случае, когда-нибудь утеплителем является базальтовое волокно, данное
оверстие может статься быть минимальным, этак как не надо оставлять пространство однако укладки дополнительной негорючей прослойки. Кровельная выработка дымовой трубы крепится к панели. Примыкание гидроизолируется уплотняющими материалами и закрывается фасонными элементами река листовым металлом.

Подходящий монтажный
клей, герметики и погонажные (доборные) элементы нормально предлагают производители. В этом случае дозволяется гарантировать полную сочетаемость
элементов и, подобно как следствие, высокое букет кровли.

Свежие записи

Кровельные работы: самостоятельный монтаж профнастила на крышу

Монтаж профнастила на крышу: правила и особенности

Профнастил широко используется в строительстве как кровельный материал. Нередко в частном секторе можно увидеть крыши домов, накрытые яркими листами этого материала. Профнастил — универсальное покрытие. С его помощью можно сделать кровлю одноэтажного и многоэтажного здания, коттеджа или гаража, небольшого дачного домика или хозяйственной постройки. Форма зданий может быть различна, от простой до сложной.

Монтаж профнастила на крышу не сложен, даже начинающий мастер может все сделать правильно, то есть качественно выполнить работу не составит труда даже при отсутствии серьезных навыков в строительстве. Необходимо только соблюдать технологию и не делать некоторых ошибок, чтобы получить заведомо положительный результат.

Преимущество крыш под профнастилом

Профнастил еще называют профилированным листом или профлистом. Производится он из стали холодного проката, которую затем пропускают через профилегибочный станок. Пройдя через формовочные валы, заготовка становится ребристой.

Рисунок профиля может быть разным и зависит от назначения и марки готового продукта. Для улучшения эксплуатационных характеристик листы профнастила покрываются защитным слоем из цинка и его сплавов или полимерными составами.

Этот материал — надежный «защитник» крыши строения от любых атмосферных осадков. В качестве кровельного материала его можно применять на зданиях, имеющих крыши с разным углом наклона скатов, в том числе и с небольшим.

Среди достоинств использования профлиста можно отметить следующие:

  • под такой материал не обязательно возведение мощного фундамента и толстых стен;
  • можно использовать облегченную стропильную систему;
  • при правильном монтаже кровля долговечна и долго не требует ремонта;
  • листы имеют небольшой вес, но способны выдерживать большие нагрузки;
  • покрытие не подвержено процессу коррозии, если не поврежден защитный слой;
  • перемена температур не меняет несущих свойств материала;
  • он недорого стоит, при этом красив, что позволяет без особых затрат иметь привлекательное покрытие крыши.

Если хозяину дома нужна надежная, недорогая и практичная кровля, нет ничего лучше, как накрыть крышу профнастилом. Сделать это весьма просто, нужно только подобрать необходимую марку кровельного материала и правильно смонтировать покрытие.

Виды профнастила: что подойдет на крышу

При выборе профнастила определяющими являются несколько характеристик. Для покрытий такого типа важным показателем является их несущая способность и умение равномерно распределять нагрузки по всей площади материала. Они придается профлисту посредством образования волн со специальной конфигурацией включающей ребра жесткости, для увеличения прочности листа.

При покупке профнастила для крыши стоит обратить особое внимание на маркировку продукта. Рекомендуется выбирать марки профнастила специально спроектированные для кровли, так как они имеют необходимую для этого высоту профиля и форму. Обозначаются такие листы буквами «С», «Н» и «НС».

Толщина листов профнастила составляет от 0,5 мм до 1,0 мм. Высокие значения необходимы в тех случаях, когда кровельное покрытие постоянно испытывает на себе большие нагрузки. Для небольшой по площади крыши, где в этом нет необходимости, можно применять марки покрытия, которые имеют меньшую толщину.

Наличие в профлисте капиллярной канавки также является желательным, но не обязательным моментом. Она способствует более эффективному стоку дождевой воды с крыши, но только, если стропильная система перекрытия построена правильно и монтаж материала произведен без ошибок.

И, конечно же, стоит отдавать предпочтение продукции известных производителей, с хорошей репутацией. Качество и надежность таких изделий уже имеет подтверждение реальными условиями эксплуатации, покупка же материала непонятного происхождения может оказаться лотереей.

Правила монтажа крыши из профнастила

Покрыть крышу профнастилом своими руками очень просто. Процесс установки листов напоминает кровельные работы с шифером, но, конечно, имеет свои особенности. Перед монтажом покрытия нужно позаботиться о гидроизоляции, так как при перемене температур с внутренней стороны кровельной облицовки происходит образование конденсата.

Небольшое количество влаги может попадать под крышу при бурном таянии снега и при проливном дожде с сильным ветром. Гидроизоляционный слой позволит предохранить пол чердачного помещения от намокания.

Для свободного испарения влаги, проникшей под листы, нужно в обязательном порядке обеспечить вентиляционный зазор между кровлей и гидробарьером. Проще всего это сделать с помощью стропильной планки. Деревянные части стропильной системы обрабатываются специальными составами для сохранения дерева от плесени, загнивания и повреждения насекомыми.

Дальнейшие работы заключаются в монтаже профлиста на крышу. Наиболее просты в установке листы материала, длина которых равняется длине ската. В этом случае они крепятся по очереди, один за другим. Если длина крыши превышает размер профлиста, то монтаж стоит начинать с нижней части торца крыши с последующим продвижением вверх. На треугольных крышах монтаж осуществляется снизу от центра плоскости.

Перед окончательным закреплением элементов необходимо тщательно проверить перпендикулярность их расположения относительно конька и выровнять горизонтальные листы по карнизу.

Крепление листов профнастила: как делать правильно

Чтобы создать сплошное покрытие, листы материала соединяются внахлест. При продольном соединении элементы кровельного покрытия должны накладываться друг на друга с таким заходом:

  • 200 мм при угле наклона до 15°;
  • 150 — 200 мм при угле наклона до 30°;
  • 100 — 150 мм при угле наклона свыше 30° .

Если листы профнастила соединяются на горизонтальных стыках, то следует делать их минимум 200 мм. Перед тем, как соединить листы, как вертикальные, так и горизонтальные стыки можно изолировать герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость кровли.

При покрытии крыши профнастилом листы материала можно соединять между собой разными способами. Например, кровельными заклепками, но они применяются редко и то для продольных стыков.

Чаще всего пользуются специальными саморезами. Они удобны в работе, имеют головки различных цветов, что дает возможность подобрать их в соответствии с цветом самого покрытия. Существует еще и третий вариант — шурупы с шестигранной головкой и шайбой, но тогда придется применять дрель, и в местах соединений сначала проделывать отверстия.

Нельзя применять для скрепления элементов профнастила гвозди. Они не смогут надежно удерживать материал на месте.

Все крепежные элементы завинчиваются строго перпендикулярно кровельному покрытию, что исключает возможность подтекания воды под крепеж. Крепление профнастила осуществляется в местах контакта листов с обрешеткой. Количество саморезов, необходимых для закрепления листов, должно быть не больше 8 шт. на 1 кв. м, не нужно вкручивать их слишком часто. Возле конька и по карнизу крыши крепления вкручиваются через одну волну, на поперечных стыках — в каждую.

Продольные стыки фиксируются таким образом, чтобы между саморезами было не более 0,5 м.

Последними, ставятся коньковая и торцевая планки. Это готовые элементы, которые можно приобрести в специализированных магазинах вместе с профлистом. Под коньковую планку сначала ставится уплотнитель, а затем сама деталь прикручивается к крыше. Саморезы для закрепления должны быть большей длины, так как часто приходится делать соединение через верх волны.

Ендовы, внутренние и внешние угловые планки применяются на крышах с более сложной конфигурацией. После установки профнастила, чердачное помещение крыши утепляется изнутри.