Обратная засыпка фундамента: особенности технологии

Как должна производиться обратная засыпка фундамента?

  • Засыпка фундамента: общие принципы
  • Последствия неверных технологий и меры предосторожности
    • Буферный слой: устройство
  • Обратная засыпка для пазух котлована
  • Технологии уплотнения грунтов
  • Траншеи: особенности обратной засыпки

Так называемая обратная засыпка фундамента – это процесс закладки в траншею или котлован грунта, который предварительно был вынут оттуда для заливки фундамента и возведения строения.

Обратную засыпку грунта нужно производить после полного застывания бетона фундамента и цокольного этажа – когда оба элемента этой конструкции без ущерба для себя смогут нести любые нагрузки.

Процесс этот, как правило, происходит после устройства фундамента и цокольного этажа, но не сразу же после этого. Производится засыпка не раньше того момента, как оба элемента этой конструкции без ущерба для себя могут нести любые нагрузки, то есть после полного застывания бетона. При условии солнечной погоды и высоких температур на это требуется не менее 2 недель, а чаще всего 3-5 недель.

Нередко этим правилом пренебрегают, так как боковое давление практически неощутимо, но оно тем не менее очень опасно для фундамента. Поэтому засыпка производится только после полного застывания бетона и возведения цоколя.

Обратная засыпка ни в коем случае не должна производиться песком или любым другим материалом, который по качеству уступает первоначальному грунту.

Обратная засыпка для ленточного фундамента из различных материалов.

Если засыпка все же производится песком, коэффициент его уплотнения должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в его естественном состоянии.

Когда производится подобная засыпка фундамента, нужно установить плотность грунта с помощью экспериментальных данных. Наилучшая плотность и влажность для уплотнения составляет примерно 0,95. Для установления плотности и влажности в каждом конкретном районе можно обратиться к данным геодезических служб, которые проводили на участке работы ранее.

Процесс уплотнения проводится, если естественная влажность грунта является оптимальной. Если это не соответствует действительности, любой грунт необходимо сначала увлажнить и только после этого трамбовать. Для определения оптимальной влажности грунта берутся следующие показатели:

  • влажность для пылеватых песков, легких песчаных супесей крупной фракции находится в диапазоне от 8 до 12%, этот коэффициент оптимален, а переувлажнением является 1,35%;
  • влажность пылеватых и легких супесей находится в пределах от 9 до15%, этот диапазон считается оптимальным, переувлажнением же для такого типа грунтов является величина 1,25%;
  • для тяжелых пылеватых грунтов, легких суглинков и легких пылеватых грунтов оптимальная влажность находится в пределах от 12 до 17%, а коэффициент увлажнения – 1,15%;
  • влажность тяжелых и тяжелых пылеватых грунтов будет оптимальна в пределах 16-23%, коэффициент переувлажнения для этого типа почвы равен 1,05%.

Схема обратной засыпки пазухи котлована.

Только лабораторным путем, при помощи анализов и экспериментов можно установить точную влажность грунта. После получения результата его сравнивают с нормами и, если она недостаточна, смачивают грунт, а если избыточна, то проводят работу по осушению. При этом нужно иметь в виду, что увлажнение не должно производиться обыкновенной водой, для таких целей обычно используют глиняное или же цементное молоко.

Готовится это молоко следующим образом: в воду насыпается небольшое количество цемента или кладется несколько пригоршней глины, эти ингредиенты размешиваются до однородной массы. Раствор, который получается в результате, по вязкости и текучести не должен отличаться от обыкновенной, без примесей, воды, но окрашивается в мутно-белый цвет (это повлияло на название жидкости).

Засыпка фундамента: общие принципы

Обратная засыпка производится не ранее, чем влажность грунта достигнет оптимальной величины, и только тем грунтом, что лучше и плотнее, чем тот, что был извлечен.

Процесс, в котором происходит обратная засыпка пазух, цоколя и фундамента, разделен на несколько этапов. Каждый из этапов состоит из засыпки грунта слоем, составляющим максимум 30 см, и следующего за этим его уплотнения. Количество этапов, которое необходимо, для того чтобы была произведена полная засыпка, зависит от глубины заложения фундамента.

Обратная засыпка – трудоемкий и сложный процесс, внимание в котором должно уделяться каждому этапу, но в особенности качеству грунта и наличию в нем инородных предметов. Таких предметов любой величины в грунте быть не должно, особенно опасны для грунта предметы органической структуры, которые, в скором времени сгнив, оставят за собой пустоты и, как следствие, приведут к разности давления на разных участках фундамента. Такие пустоты и производимое ими действие приводят к быстрому разрушению и приведению фундамента в негодность.

Вернуться к оглавлению

Последствия неверных технологий и меры предосторожности

Технологическая схема разработки грунта при отрывке котлована и устройстве обратной засыпки.

Обратная засыпка, правила в которой не соблюдены или соблюдены не все, заставит отмостку, которая создана для отведения от цоколя природных осадков и грунтовых вод, в самом ближайшем времени оседать. Для того чтобы подстраховаться и обезопасить себя, опытными строителями рекомендуется изначально закладывать отмостку под небольшим уклоном, величина которого должна составлять 3-4%.

Этот процесс производится таким образом: засыпка недостаточной плотности или некачественный грунт проседает, увлекая за собой отмостку. Наибольший уровень проседания обычно заметен возле самой стены, и начальный уровень уклона изменяется, а вода стекает прямо по стенам. В сезон дождей и таяния снегов такое повторяется не раз и не два, и обратная засыпка всякий раз будет уплотнятся до нужного уровня и вместе с тем проседать. Отмостка, постоянно изменяя угол наклона от этого проседания, перестанет защищать стены и цоколь совершенно. При наступлении мороза фундамент, впитавший много влаги, промерзнет и может потрескаться, что может повлечь за собой полное разрушение здания.

Разрушение и дробление фундамента происходит, как правило, по двум причинам:

  1. Если использовался железобетонный вариант фундамента, то арматура в нем от влаги проржавеет, металлическая конструкция внутри бетона таким образом расширится. Это повлечет за собой крошение бетона и разрушение его структуры.
  2. При использовании кирпича попавшая внутрь пазух вода с приходом морозов замерзает и разрушает кладку вместе с бетонным составом между кирпичами.

Схема обратной засыпки несвязным грунтом котлована с установленными колонами.

Неправильная технология разрушает и гидроизоляцию, которая является необходимым составляющим хорошего фундамента.

Для того чтобы с как можно большей вероятностью избежать всех этих проблем, засыпанный грунт нужно стараться не перегружать. Для этого под перегородками, идущими от первого этажа, располагают специальные принимающие на себя вес конструкции, которые в результате не передают ее на засыпку.

Водоотводы тоже должны быть сконструированы и расположены верно. Засыпку, которая еще не набрала необходимую плотность, могут подмыть и грунтовые воды. Они вымывают из грунта множество мелких частиц, а это снижает несущую способность. Чтобы предотвратить саму возможность такой неприятности, устраивают буферный слой.

Вернуться к оглавлению

Буферный слой: устройство

Его устраивают между фундаментом и основанием строения из качественного гравия или щебня. Толщина должна составлять не менее 10-20 см. Роль буферного слоя заключается в отведении от здания грунтовых вод.

Хотя гравий не является неподходящим материалом для того, чтобы устроить буферный слой, предпочтительнее все же использование щебня. Дело во множестве пазух, которыми обладает даже самый высококачественный гравий – по ним влага капиллярным путем поднимается вверх и, хоть и в малом количестве, но все же может проникнуть к фундаменту. В щебне пазух нет, и поэтому такой эффект отсутствует, что и делает его более подходящим материалом.

Вернуться к оглавлению

Обратная засыпка для пазух котлована

Схема обратной засыпки связным грунтом котлована с установленными колонами.

Состояние основания перед началом работ обязательно контролируется. Условие, согласно которому грунт не должен содержать посторонних предметов, верно и для пазух котлована, и должно соблюдаться неукоснительно. На его дне не должно быть никаких посторонних предметов, особенно если диаметр их превышает 10 см. Грунт для засыпки ни в коем случае не должен содержать органических предметов, доля содержания которых в грунте для засыпки может составлять не более 5%.

Отклонение от оптимальной влажности грунта в процессе работ может составлять ≈10% для связанных грунтов и не более 20% для несвязанных. Если это условие выполняется в процессе работ, особое внимание следует уделять грунтам внутри пазух, имеющихся узких и неудобных мест, углов для связанных грунтов, а в несвязанных большее значение имеет засыпаемый грунт.

Если в полости засыпки проложены трубы и иные коммуникации, сначала засыпается мягкий грунт на уровень труб, если они располагаются над дном не выше, чем на 30 см. В противном случае действия не противоречат первоначальной инструкции: сначала засыпается слой 30 см, который плотно трамбуется с тщательным заполнением всех пазух, а затем без трамбовки досыпается мягкий грунт на трубы. Вслед за этим насыпают еще 15-20 см грунта и тщательно утрамбовывают.

В тех случаях, когда утрамбовка грунта не производится по различным причинам, его насыпают бугром, размер которого всякий раз является различным и зависит от природной плотности грунта. Бугор нужен для того, чтобы в будущем при естественной осадке насыпанного грунта не образовались ямы.

Если при засыпке уплотнение грунта производилось, достигнутая плотность обязательно проверяется через некоторое время. Качество проверяют на нескольких участках, после чего находят общее арифметическое и делают на основе этого вывод о качестве засыпки в целом. Лучшим вариантом является уплотнение при помощи специальной машины, каждый след при этом должен перекрывать предыдущий на 10-20 см. Если это условие соблюдено, неуплотненных участков остается значительно меньше или не остается вовсе.

Вернуться к оглавлению

Технологии уплотнения грунтов

Обязательным условием для проведения работ по засыпке и уплотнению грунта являются завершение устройства всех подземных частей здания, уборка строительного мусора из котлована, завершенные работы по гидроизоляции фундамента и качественный дренаж участка.

Требуемый коэффициент плотности составляет 0,98, что достижимо только при использовании для работы специальной техники. Применение уплотнительной машинки меняет допустимые высоты насыпаемого грунта, и с ее использованием они составляют:

  • песок – до 70 см;
  • супеси и суглинки – до 60 см;
  • глина – не более 50 см.

Без уплотнительной машины засыпка независимо от типа грунта не должна превышать 30 см.

Уплотнение начинают от стены здания, продвигаясь к краям откоса. Там, где в уплотняемом грунте проходят различные коммуникации, особое внимание обращают на места соединения труб, если таковые имеются, и на места входа их в стену здания.

Вернуться к оглавлению

Траншеи: особенности обратной засыпки

Виды грунтоуплотняющих машин.

От засыпки пазух котлована засыпка траншей отличается ненамного. Местам проложения коммуникаций и тут необходимо уделять особое внимание.

При засыпке ленточного фундамента должны быть выполнены следующие условия:

  • при неоконченных работах фундамента и цоколя засыпка не производится;
  • для обеспечения равномерной нагрузки засыпка производится одновременно или поочередно с двух сторон по направлению к центру;
  • если провести засыпку не на всем участке сразу, велика вероятность того, что боковое давление на определенном участке окажется выше, чем на других. Это может вызвать кручение фундамента.

В процессе засыпания фундамента. который не набрал достаточной прочности, нередко возникают трещины. Если в нее просочится влага и она промерзнет, максимальный срок службы такого фундамента составляет 5-6 лет.

Помимо прочего, обратная засыпка никогда не должна являться препятствием естественного стока воды в дренажные системы. Также засыпка траншей не должна мешать нормальной эксплуатации грунта на участке. Если земля, при помощи которой производится засыпка, пересохшая или мерзлая, крупные комки должны быть в процессе разбиты.

Как правило, засыпка производится сразу же после закладки в траншеи труб и кабелей. Должны быть предприняты все меры, чтобы воспрепятствовать их сдвигу.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Обратная засыпка пазух фундамента: технология и когда делать засыпку

Обратная засыпка пазух фундамента

При устройстве фундамента любого типа возникает вопрос утилизации грунта, который был извлечен из траншеи либо котлована. Обратная засыпка пазух фундамента почти полностью решает проблему утилизации, к тому же такая подсыпка довольно хорошо оптимизирует теплостойкость цоколя.

Нужно учесть, что обе задачи достигаются исключительно при соблюдении некоторых технологических требований, регламентирующих сам процесс обратной засыпки грунта. Далее более подробно будут освещены технологические процессы засыпки фундамента как извлеченным, так и привозным грунтом.

Когда делать

Приступать к подсыпке грунта в цокольную полость или траншею можно только после завершения отвердения тела фундамента и окончания работ по обустройству цокольной части здания. С выполнением данной операции торопиться вовсе не стоит, так как до полного застывания фундамента не следует нагружать его, чего нельзя избежать при выполнении подсыпки. К тому же цокольную часть здания легче обустраивать на не засыпанном фундаменте.

В общем случае, к засыпке фундамента можно приступать по истечении 20-25 дней после завершения работ по заливке основания. Этого времени вполне достаточно для превращения раствора в цементный монолит, который наберет около 75-85% расчетной прочности.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, который был извлечен из траншеи (котлована) при устройстве фундамента. От использования песчаных либо песчано-гравиевых смесей лучше всего воздержаться. Прежде всего, это экономически невыгодно, к тому же по утверждению СНиПов, применяемый для засыпки материал по своей структуре и влажности должен быть сходен с почвой строительной площадки.

Очевидно, что использование для подсыпки извлеченного грунта является экономически выгодным, так как отсутствуют расходы на его утилизацию. К тому же такой способ дает возможность располагать извлеченный грунт в непосредственной близости от строительной площадки. Если при снятии грунта верхний слой складировать отдельно, то его вполне можно использовать в качестве плодородного слоя почвы для последующего ландшафтного дизайна.

Технология

Подсыпка песчаной смеси или грунта выполняется достаточно легко. Для этого смесь либо почву следует поместить в пазухи между стенками котлована и фундамента. Однако в данном процессе существуют свои тонкости, превращающие примитивный с первого взгляда процесс в достаточно сложную технологическую операцию.

В реальной жизни обратная засыпка пазух фундамента грунтом либо песчаной смесью выглядит так:

  • Изначально определяют влажность почвы путем проведения лабораторных исследований. Очевидно, что для подсыпки не годится ни мокрая, схожая с грязью почва, ни слишком пересушенный грунт. Оптимально для пучинистых грунтов уровень влажности должен находиться в пределах 12-15%. Влажность тяжелых грунтов может достигать 20%.
  • На следующем этапе приводят влажность грунта в соответствие, для чего его либо увлажняют, либо просушивают. При этом нужно учесть, что для увлажнения следует применять не воду, а цементное молочко, представляющее легкий раствор цемента в воде. При этом молочко можно приготовить своими силами. Для этого потребуется поместить в емкость с водой несколько горстей сухого цемента и размешать. Раствор считается готовым, когда он поменяет свой цвет и станет молочно-белым.
  • Следующим шагом станет подсыпка периметра основания с заполнением пазух между стенками фундамента и траншеи. Процесс должен выполняться одновременно изнутри и снаружи короба основания. Работа производится поэтапно – сначала засыпается дно котлована землей или песком с обеих сторон. Толщина слоя должна составлять 0,3-0,5 м, при этом каждый из слоев поле укладки следует увлажнить цементным молочком и уплотнить. Следует учесть, что использование плодородного слоя почвы применять для подсыпки фундамента недопустимо, так как в ней может содержаться большой объем органики, которая при разложении может дать усадку.
  • После окончания подсыпки можно приступать к выполнению работ по заполнению цоколя. Если в цокольной части здания планируется устройство подвала, то подсыпка цоколя не требуется. В противном случае внутренние пазухи нужно частично или полностью заполнить. Глубина внутренней подсыпки определяется типом ростверка либо фундамента. Так при ленточном фундаменте обратную засыпку нужно производить до уровня продухов или до уровня цокольного перекрытия при балочном ростверке или ростверке-стяжке соответственно. Свайные фундаменты высотой 0,5 – 0,8 м нужно засыпать полностью. Если свайный фундамент имеет боле высокий цоколь, то подсыпку следует устраивать в виде отвала, с обеспечением уклона к наружной стене основания. Данный вариант подходит и для столбчатого типа фундамента.

Завершая обзор технологии нужно обратить внимание на то, засыпку слишком габаритных котлованов нужно выполнять с использованием специальной техники в виде грейдеров, бульдозеров, экскаваторов. Засыпку фундамента с небольшим заглублением можно выполнить своими силами вручную, пригласив в помощь пару-тройку работников.

При выполнении как ручной, так и механической засыпки внимание следует концентрировать не только на самом перемещении смеси или грунта, а обращать внимание на тщательность уплотнения каждого из засыпанных слоев. От этой операции зависит восстановление природной плотности грунта, а значит, и предотвращение нежелательных просадок засыпки.

Поверх уложенной засыпки нужно устроить отмостку, залитую по всему периметру фундамента на предварительно устроенной влагостойкой подложке. Данный элемент играет важную защитную функцию, предохраняя засыпку и фундамент от нежелательной влаги.

Засыпка траншей инженерных коммуникаций

В обратной засыпке нуждаются не только котлованы фундамента, но и траншеи, прокопанные для инженерных коммуникаций. В данном случае обратная подсыпка грунта производится следующим образом:

  • На дно подготовленной траншеи еще до укладки трубопровода следует поместить слой щебня толщиной 0,1-0,15 м, поверх которого должна быть устроена песчаная подушка толщиной 0,3-0,4 м. При этом в предварительно обозначенных местах поверх щебня нужно залить плиты толщиной 0,2 м, предназначенные для устройства фундаментов смотровых колодцев трубопровода.
  • Следующим шагом станет монтаж самого трубопровода непосредственно на песчаной подушке. При этом элементы запорно-регулирующей арматуры должны быть расположены строго над плитами.
  • Далее выстраиваются шахты колодцев, для их устройства можно использовать бетонные кольца либо красный кирпич.
  • По окончании устройства колодцев следует проверить работу трубопровода, после чего можно начинать засыпку траншеи. Для этого на сам трубопровод следует уложить песчаный слой толщиной 0,3-0,4 м и тщательно уплотнить его, не прибегая к помощи спецтехники. После чего можно приступать к засыпке грунта, предварительно удалив из него органическую составляющую. Толщина слоев должна составлять 0,5-0,7 м, каждый из слоев после укладки требует трамбовки.

В завершении работ поверх уложенного грунта следует уложить небольшой холм высотой 0,15-0,2 м, который пропадет уже в будущем году, после того, как земля пропитается влагой и уплотнится до своего естественного состояния.

Поделитесь статьей с друзьями:

Публикации по теме:

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская

Как сделать свайный фундамент своими руками

Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах.


При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто строения на ленточном фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт ,а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть. Если фундамент нельзя опереть на поверхности земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях можно использовать винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.
Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как требует больших финансовых вливаний и трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.

Установить сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод — бурение скважин под сваи при помощи буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком. Эту информацию можно получить из справочников по строительству фундаментов.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку грунта, проверив щупом нет ли на пути бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону. Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), поскольку на торфах до жесткого грунта 3-4 метра можно спокойно достать щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.
Там где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве нежелательна.

Поскольку при постоянном давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем с дальнейшим вывешиванием последней, что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести специальным буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Так же можно пробурить скважину большего диаметра, для устойчивости сваи важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать переделанный садовый бур. О том как изготовить бур под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур .

Изготовление бетонной сваи своими руками

При изготовлении свайных фундаментов неглубокого залегания 2-3 метра довольно часто в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб конечно же облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины.

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида необходимо изготовить трубку небольшой длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов ти па «клоп».

Установив трубки вертикально на ровную поверхность, в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида можно вставить в пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований к фундаменту могут быть связаны бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент своими руками

По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

  • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
  • подвижные пучинистые грунты;
  • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
  • рельефная местность с уклоном.

Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

Расчеты и предварительная подготовка

Самым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.

Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.

Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.

Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.

Установка свай для фундамента

Бурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.

Скважины для свай

Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.

Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.

Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.

На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.

После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.

Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.

Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.

Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.

Изготовление опалубки для фундамента

На дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.

Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.

После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.

Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.

Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.

Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.

С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.

Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.

Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.

Армирование свай и ростверк фундамента

Армирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.

Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.

Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.

Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.

После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.

Армирование свай и ленты

Гидроизоляция и вентиляция

Когда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.

Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:

  • рубероидные листы свернуть в трубку и поместить в скважины для свай, в траншее выстелить ими все стены и покрыть сверху двумя слоями;
  • можно дополнительно к рубероиду покрыть горячей смолой все застеленные ним поверхности;
  • современный состав, добавляемый в бетонный раствор, позволяет сделать гидроизоляцию не только сверху, но и поможет защитить всю конструкцию изнутри и снаружи.

Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.

После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.

По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.

Заливка фундамента бетоном

Как и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.

Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.

Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.

Готовый свайно ленточный фундамент

После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.

Видео – свайно-ленточный фундамент своими руками

В данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Скважины для свай

Армирование свай и ленты

Готовый свайно ленточный фундамент

Фундамент для веранды своими руками: инструкция по строительству

Как самостоятельно сделать фундамент для террасы?

Строительство фундамента под веранду – это задача не из простых, она требует ответственного подхода. Только тогда созданное основание получится качественным, что скажется положительным образом на сроке службы всей постройки.

Популярные виды фундаментов для веранд.

Если планируется создать большую террасу, то тогда для нее потребуется возводить ленточное основание. Если же такая постройка будет небольшой, то можно делать для нее столбчатое основание.

Ленточный фундамент для веранды

Для строительства ленточного основания под террасу потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

Схема устройства фундамента веранды.

Начинать делать фундамент под веранду необходимо с разметки. Нужно выставить колышки в соответствии с будущими размерами пристройки согласно проектной документации. Затем на них натягивается шнур. После чего делается отступ на 35-45 см и производится еще одна разметка. Тем самым будет очерчены границы будущего ленточного фундамента, на их основе приступайте к рытью траншеи. Ее глубина должна быть такой же, как и у дома. Только тогда можно будет создать качественное основание, которое прослужит на протяжении длительного времени.

Когда траншея будет готова, на ее дне создайте песчаную подушку высотой в 10-15 см, а затем на нее выложите кирпичи, поверх них укладываются рубероид и арматурные прутья, которые нужно распределить таким образом, чтобы получилась своеобразная сетка. Ее понадобится зафиксировать вязальной проволокой.

Затем нужно выполнить еще одну ответственную работу – связать дом с будущей верандой. Для этого потребуется просверлить в нижней части фундамента жилища отверстия под арматурные прутья. Необходимо расположить их на такой высоте, чтобы они в последующем стали частью основания веранды. Проделав такую работу, вы можете смело переходить к созданию опалубки, а потом к приготовлению бетона. Возьмите 1 часть цемента, 2 части щебня, 3 части песка и 0,5 части воды. Все эти компоненты нужно загрузить в бетономешалку. Потребуется проследить за тем, чтобы образовалась однородная консистенция, густота которой должна быть примерно как у сметаны.

Заливать бетон нужно сразу с двух сторон траншеи. Обязательно во время этого нужно его утрамбовывать, а также протыкать арматурой, что позволит предотвратить образование в растворе пустот. Заливать его можно в несколько приемов. Интервалы между этим не должны превышать более 2 часов. Последний слой нужно тщательно разровнять. После этого фундамент оставляют высыхать на 3 недели. Затем можно будет возводить несущую конструкцию веранды.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент под веранду

Для возведения столбчатого основания потребуется следующее:

  • лопата;
  • железобетонные столбы;
  • доски для опалубки;
  • гвозди;
  • молоток;
  • емкость для смешивания раствора;
  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • рубероид;
  • вода;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • колышки.

Виды ленточного фундамента.

В первую очередь произведите разметку под столбы согласно проектной документации. Важно, чтобы расстояние между опорами не превышало 3 м, но оптимальным считается 2,3 м. Затем нужно вырыть под них ямы. Их глубина должна составить 40-50 см. На дно ям выложите 2 слоя рубероида и поверх него создайте подушку из щебня. Теперь необходимо приготовить бетон из песка (3 части), цемента (1 часть) и воды (0,5 части). Его понемногу нужно залить в ямы. Затем в них поочередно устанавливаются столбы. Опоры должны выступать над землей на 25-40 см. Необходимо, чтобы их нижняя часть погрузилась в раствор, а затем оставшиеся полости в ямах потребуется полностью заполнить бетоном и обязательно выровнять, используя для этого нивелир.

На следующем этапе нужно делать ростверк. С его помощью можно будет связать все столбы и дом с целью получить монолитную конструкцию. Сначала для него монтируется опалубка. Нужно делать ее с дном, за исключением мест, где она будет идти вдоль столбов. После чего создаются отверстия под арматурные прутья с двух сторон фундамента дома. В них устанавливается арматура, при этом ее концы, оставшиеся снаружи, должны быть помещены в опалубку для последующего цементирования. Затем все это заливается бетоном, который готовится вышеописанным способом. Потом весь фундамент оставляют выстаиваться 14 дней. По истечении указанного срока можно начинать строительство несущей конструкции.

Вот так выглядит инструкция по строительству, которая позволит создать фундамент для веранды своими руками. Придерживаясь ее, вы сможете построить прочное и надежное основание, которое прослужит на протяжении многих лет.

Инструкция по строительству каркасного дома: руководство по возведению

Базовая инструкция по строительству каркасного дома

  • Инструкция по строительству фундамента
  • Завершающий этап строительства фундамента
  • Руководство по расчету стен каркасного дома
  • Пошаговая инструкция по возведению стен каркасного дома
  • Руководство по строительству крыши каркасного дома
  • Установка окон и дверей

Для того чтобы своими руками построить надежный и долговечный дом и при этом потратить как можно меньше денег на строительные материалы и все сопутствующее, можно построить современный щитовой (каркасный) дом. Приведенное далее руководство по строительству поможет вам разобраться в особенностях данной работы. На самом деле, строительство каркасного дома требует гораздо меньше знаний, навыков, усилий и материальных затрат, чем возведение других популярных в нашей стране жилых зданий.

Схема устройства ленточного фундамента для каркасного дома.

Инструкция по строительству фундамента

Прежде всего необходимо подготовить площадку под строительство каркасного дома. Сначала нужно тщательно выровнять место. После этого можно приступать к строительству фундамента для каркасного дома. Также предварительно подготовьте инструменты, которые понадобятся вам в процессе строительства:

Схема монтажа кровли каркасного дома.

  1. Топор.
  2. Молотки.
  3. Рубанок.
  4. Стамески.
  5. Ручная ножовка.
  6. Рулетка.
  7. Гвоздодер.
  8. Мелки или строительные карандаши для разметки.
  9. Распылитель или кисточка для антисептика.
  10. Водные уровни.
  11. Отвес.
  12. Наборы сверл и отверток.
  13. Перфоратор.
  14. Дисковая пила.
  15. Электролобзик.
  16. Торцевая пила.
  17. Самодельные леса.
  18. Деревянная лестница.
  19. Бетономешалка.
  20. Лопаты.
  21. Надежная веревка.

Схема утепления каркасного дома.

Прежде чем начать устройство основания, необходимо выкопать траншею требуемых размеров. К примеру, для строительства каркасного дома шириной 10 м и длиной 15 м нужно сделать траншею по размерам будущего здания. Глубина траншеи составит 75 см – дальше рыть землю не нужно, ведь щитовая конструкция намного легче, чем другие дома (панельные, кирпичные, бревенчатые и т.д.) Глубина зависит и от особенностей климата в регионе, а именно – от коэффициента промерзания верхнего слоя грунта, так что, если строительство фундамента для каркасного дома происходит на севере, фундамент нужно углубить до 1,5 м. Ширина будущего основания зависит от того, какие строительные материалы будут использованы для строительства каркасного дома. Так, для щитовой конструкции будет вполне достаточно фундамента шириной 50 см.

После подготовки траншеи и выравнивания ее стен устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из обрезных досок по размерам ширины котлована. Высота опалубки должна быть выше верхней кромки траншеи не менее чем на 40 см.

Подготовьте материалы для изготовления опалубки:

  1. Гвозди (70 мм и 80 мм).
  2. Брусок 50х50.
  3. Доска обрезная толщиной 20-25 мм, длиной 3,4 или 6 м.

Схема кровли каркасного дома.

Когда все будет готово, на дно ямы можно набросать камни, бой кирпича и битый шифер. Толщина данного слоя должна быть не больше 1/3 глубины траншеи. Далее поверхность бута засыпается слоем песка толщиной 20 см, и все материалы обильно поливаются водой.

Дождитесь, пока сойдет вода, после чего снова подсыпьте песок и залейте воду. Это нужно проделать 3-5 раз, в зависимости от того, как будет «уходить» песок. После того как уровень песка почти перестанет меняться, можно продолжать строительство фундамента под каркасный дом и приступать к изготовлению каркаса жесткости для будущего основания.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап строительства фундамента

Для изготовления каркаса подойдет арматура, трубы, швеллер, уголок и т.п. Каркас может быть сварным, но допускается крепление арматуры и прочих материалов с помощью хомутов, проволоки и т.д.

Подготовьте материалы для приготовления раствора:

Для приготовления раствора вам понадобится бетономешалка. Если миксер вашей бетономешалки рассчитан на большой объем получения готового бетонного раствора, наиболее оптимальные пропорции компонентов для приготовления смеси будут следующими: 125 кг гравия, 75 кг песка, 25 кг цемента, 12-13 л воды (расчет примерный, точный объем воды зависит от влажности песка и цемента). Если же миксер меньших объемов, то просто произведите перерасчет, взяв за основу приведенные выше значения.

Конструкция стен каркасного дома.

Готовую бетонную смесь залейте в траншею и слегка утрамбуйте. Количество готовой строительной смеси должно быть таким, чтобы вы успели использовать его за 1 день строительства. Если какая-то часть бетонного раствора не будет использована, то вы просто зря потратите деньги. Пролежав ночь, готовая смесь попросту застынет, и ее нельзя будет использовать для дальнейшего строительства основания.

Вернуться к оглавлению

Руководство по расчету стен каркасного дома

Подготовьте материалы, с помощью которых вы сможете выполнить строительство стен и крепление каркаса, а именно:

  1. Брус для горизонтальных соединительных перемычек и вертикальных стоек.
  2. Утеплитель.
  3. Доску обрезную для двусторонней обшивки стен.
  4. Рубероид для гидроизоляции.
  5. Монтажную пену.
  6. Расходный крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.)

Для расчета необходимого количества строительного материала возьмите за основу размеры будущего каркасного дома, которые приводятся в строительной документации. В качестве примера для расчета далее будут взяты за основу следующие параметры: длина – 10 м, высота стен – 2,8 м, ширина дома – 8 м.

Схема пароизоляции пола каркасного дома.

Сначала необходимо выполнить расчет для вертикальных стоек каркаса. Для этого нужно узнать общую длину стен каркасного дома. В приведенном примере она составляет 36 м. Крепление стоек стен выполняется с шагом 0,5 м, но ввиду того, что расстояние между стойками в местах установки окон должно быть не меньше 1,2 м друг от друга, необходимое количество бруса для стоек составит около 4 м³ бруса сечением 100х150. Еще 3 м³ бруса понадобится на продольные соединения, основания каркаса, а также для финального соединения.

Для обшивки стен каркасного дома потребуется некоторое количество обрезной доски, имеющей следующие характеристики: ширина – 150 мм, толщина – 25 мм, длина – 3 м. Для двустенной обшивки понадобится 4,65 м³ доски (в приблизительном расчете не учитываются двери и окна, ведь у каждого хозяина могут быть индивидуальные предпочтения относительно их количества).

Расчет необходимого количества утеплителя для стен каркасного дома выполняется по-разному. На этом этапе все зависит от особенностей используемого утеплителя. На получаемое расчетное значение влияют габаритные размеры и толщина утеплителя. Расчеты можно выполнить самостоятельно, просто зная параметры материала, используемого для утепления стен каркасного дома.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по возведению стен каркасного дома

Прежде всего вам нужно будет сделать изоляционную подложку из рубероида (самый недорогой и простой в работе материал). Аккуратно уложите рубероид между поверхностями закладного бруса и фундамента.

Схема устройства внутренней пароизоляции каркасного дома.

После того как будет завершена работа по гидроизоляции фундамента, можно приступать к устройству основания для каркаса стен.

Нужно сразу отметить, что соединение бруса между собой будет рассматриваться в следующем варианте -соединение выполняется посредством выпиливания половины толщины бруса по концам, ширина выборке обязательно соответствует ширине бруса. Для придания дополнительной жесткости в места соединения можно вбить штырь из сухой древесины – нагель, просверлив для этого отверстие в месте будущего крепления. Отверстие должно быть таким, чтобы нагель с натягом входил в предназначенное для него отверстие.

Данное соединение используется и в качестве углового, и для переруба (внутренней брусковой или бревенчатой перегородки) стены.

Основание для каркаса закладывается по высоте равной высоте 2 брусьев (т.н. двухрядное исполнение). После укладки закладных брусьев в верхнем брусе необходимо сделать пропил, глубина которого должна соответствовать половине бруса. Ширина выборки делается такой, чтобы она соответствовала ширине бруса, предназначенного для стоек. Количество «посадочных» мест подбирается в соответствии с количеством стоек.

Разрез панели наружной каркасной стены.

Стойки, напиленные по размеру необходимой высоты, вставляются в пазы и закрепляются при помощи временных укосин (кронштейн, соединяющий 2 узла каркаса). После установки всех стоек крепится верхний брус с предварительно выпиленными пазами, в которые вставляются верхние концы стоек. Расстояние между пазами подбирается в соответствии с расстоянием пазов, которые выполнены на нижнем, закладном брусе. Обязательно проверьте отсутствие перекоса и наклона при помощи отвеса и строительного уровня.

Для обеспечения дополнительной жесткости стойки крепятся с помощью укосин. После этого временные укосины из досок необходимо убрать.

Крепятся продольные перемычки из бруса таких же характеристик и по такому же принципу – паз в паз, но стягиваются между собой не с помощью нагелей, а обычными строительными гвоздями длиной не меньше 100 мм.

И только после завершения указанной выше работы можно приступать к обшивке наружной стены при помощи обрезных досок – сплошным щитом. Не заколоченными оставляются только дверные и оконные проемы.

Вернуться к оглавлению

Руководство по строительству крыши каркасного дома

Схема отделки стены каркасного дома сайдингом.

Крепление основных элементов крыши может быть выполнено множеством различных способов. Это и соединение с помощью деревянных накладок, и гвоздевое соединение, и врубка, и стальные пластины и многие другие. На сегодняшний день доступно множество вариантов. Самый доступный и простой из них – соединение гвоздями.

Далее будет коротко описан пример недорогого и простого варианта соединения основных элементов конструкции кровли в основных узлах. Это далеко не единственный доступный вариант. В любом случае, в каждом узле можно найти достойную альтернативу:

  1. Соединение стропил в коньке – очень удобный вариант. Стропила соединяются между собой в коньке по методу в пол-лапы. Вырезать удобнее всего цепной пилой. В случае если используются стропила сечением 150х50 мм, узел соединяется с помощью 4 гвоздей длиной 100-150 мм. С обратной стороны гвозди нужно загнуть.
  2. Крепление стропил к мауэрлату – в данном случае стропила нужно предварительно зарезать под мауэрлат (брус верхней обвязки). Для крепления используется гвоздь 200 мм сверху в месте, где стропила имеют наименьшую толщину. Всего понадобится 2 гвоздя – по 1 под углом с каждой стороны. Гвозди проходят через стропилину и заходят в брус.
  3. Крепление ригеля к стропилам – используется ригель сечением 50х150 мм, который крепится к стропилам такого же сечения с одной стороны, напрямую без использования каких-либо дистанционных прокладок. Для крепления используются гвозди 150 мм. С обратной стороны гвоздь нужно загнуть.
  4. Контробрешетка – 20х50 мм, крепление осуществляется вплотную к стропилам при помощи черных саморезов по дереву длиной 3,5 см с шагом порядка 50 см.
  5. Обрешетка – 40х50 мм, крепление к стропилам осуществляется в местах пересечения при помощи одного самореза 60 мм.

Вернуться к оглавлению

Установка окон и дверей

После возведения каркаса и установки кровли следует этап установки входной двери и окон. На сегодняшний день доступно огромнейшее количество разнообразных по материалу изготовления и конструкции дверей и оконных блоков. В рассматриваемой в данном примере технологии можно использовать любые доступные типы, лишь бы они подходили по назначению и размеру к этому проему. Установка дверных и оконных блоков в деревянный каркас не представляет особой сложности. В деревянном каркасе вы можете, не затрачивая много усилий и времени, изменить размеры проемов под двери и окна до момента установки.

Существует достаточно много конструкций дверных и оконных блоков. Очень популярны пластиковые двери и окна. Деревянные конструкции в настоящее время тоже выходят на новый качественный уровень. Главной особенностью современных изделий является возможность их установки без необходимости дополнительной регулировки, что существенно снижает стоимость строительства и повышает производительность труда.

В случае если стена, в проеме которой будет установлен блок, стоит строго вертикально, остается лишь выровнять устанавливаемый блок в проеме при помощи клиновидных прокладок и уровня (между досками, образующими проем, и блоком). Деревянный блок прибивается через переплет к вертикальным стойкам каркаса. Пластиковый прибивается с использованием креплений.

Установку окон позволяют существенно облегчить накладки, прибитые с внешней стороны оконного проема. Их нужно снять перед началом установки наружных наличников. Подобные накладки можно легко изготовить самостоятельно из обрезков фанеры. вы можете установить их в процессе сборки каркаса стены в то время, пока он еще лежит на перекрытии. Использование каркасной технологии строительства и использование современных дверных и оконных блоков позволяет уменьшить зазор между блоком и проемом до 1 см с каждой стороны.

Перед началом установки дверных и оконных блоков инструкция по строительству рекомендует определить оптимальный способ герметизации стыка между гидро- и пароизоляцией каркаса и самим блоком. В случае установки деревянного блока, ширина которого соответствует ширине проема в стенах, очень удобна будет схема предварительной установки полиэтиленовой пленки по периметру коробки.

Появление в розничной продаже доступных швозаделочных герметиков в небольших баллонах существенно упрощает процесс герметизации промежутков между проемом в каркасе стены и дверным (оконным) блоком. Пену лучше всего использовать после установки внешних наличников.

Методы закрепления дверных и оконных блоков подходят для большинства современных заводских изделий. До начала работы нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя.

Глубина заложения фундамента — узнайте как определить!

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента

При индивидуальном строительстве началу общестроительных работ предшествует составление проекта. Так, в частности производится определение конфигурации фундамента под строение и расчет его размеров и характеристик.

Ширина и протяженность фундамента, площадь его опоры зависит от веса конструкции дома и характеристик грунта на участке.

Также от характеристик грунта зависит и глубина заложения фундамента. Это достаточно важная величина, ведь от нее зависит не только и не столько объем земляных работ при создании опалубки для бетонной отливки фундамента, не только затраты на приобретение строительных материалов, но и то, как поведет себя ваш фундамент в течении всего периода эксплуатации вашего дома.

В большей части нашей страны зимой наступают холода, грунт промерзает. Влага, содержащаяся в грунта расширяется и грунт начинает «пучиниться», то есть увеличивать свой объем, выталкивая погруженную в него строительную конструкцию на поверхность. Это может привести к повреждению фундамента и строения.

Основным нормативным документом, описывающим глубину заложения фундаментов при строительстве является стандарт СНиП 2.02.01–83, мы постараемся изложить его идеи в доступном виде.

Определяем глубину заложения фундамента под дом

Закладка фундамента под дом, как правильно и как не правильно

Общим правилом для возведения фундаментов капитальных жилых строений до последнего времени являлось его заглубление ниже уровня промерзания грунта. Как правило нижний уровень фундаментного основания опускался примерно на полметра ниже этой линии. В ходе строительства производился существенный объем работ по утеплению и гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей фундамента, и в конечном итоге помещения, ограниченные стенами фундаментного основания становились пригодными для бытовой или хозяйственной деятельности. Однако это удовольствие обходилось недорого и иногда такие затраты были неоправданы и большие и глубокие подвалы долгие годы пылились у владельцев без дела.

Однако многие владельцы домов не стремятся создавать подвалы, похожие на имперские бункеры и будут счастливы удовлетвориться минимальной глубиной залегания фундаментного основания, достаточной для нормального функционирования сооружения.

На что влияет сделанный неправильно расчет глубины заложения

Параметры, влияющие на глубину заложения фундамента

Параметры, определяющие величину глубины заложения фундамента определяются в уже упомянутом выше стандарте СНиП 2.02.01–83. Перечислим основные характеристики, от которых зависит глубина нижней линии фундамента.

  • Во-первых, это вам проект дома, его вес. Вес строения суммируется не только из массы строительных материалов, но и из полезной нагрузки (например, оборудование и инфраструктура) и из временных нагрузок, которые могут вызываться различными климатическими или сезонными условиями. Эта сумма определит площадь основания фундамента и его необходимую прочность.
  • Во-вторых, на процесс строительства существенно влияет глубина промерзания грунта и уровень, на который могут подниматься грунтовые воды на вашем участке. И та и другая величина изменяются в течении года и могут изменяться от года к коду.
  • Особое внимание оказывается, если новый фундамент служит для создания пристройки к дому. В этом случае его параметры выбираются в том числе и исходя из характеристик соседнего строения.
  • Также характеристики фундамента зависят от рельефа участка местности, на котором расположена ваша строительная площадка.

Карта для определения глубины промерзания грунта

Рассчитываем глубину промерзания грунта на вашем участке

В принципе, глубина промерзания грунта может быть получена из карт, которые составлены на основании многолетних климатических исследований. Для этого составлены специальные карты, на которых линиями определена средняя величина зимнего промерзания грунта.

Однако эта карта показывает скорее «среднюю температуру по больнице». Для того, чтобы точно вычислить глубину промерзания грунта конкретно в вашей местности следует воспользоваться специализированной формулой:

В этой формуле «d1» — это та самая величина, на которую промерзает грунт в вашей местности. Она вычисляется как квадратный корень из сумм показателей ежемесячных отрицательных температур зимних месяцев в вашей местности, умноженный на специальный коэффициент, который зависит от характеристик грунта.

Величина специального коэффициента берется из таблиц и зависит от состава и консистенции грунта:

  • «0,34» — для скального грунта или грунта из крупных обломков скал,
  • «0,30» — для грунта из песка крупной или средней фракции,
  • «0,28» — для грунта, состоящего из мелкого песка и для супесей,
  • «0,23» — для суглинистого грунта.

Возьмем условную местность, в которой в декабре средняя температура составил «-10 градусов», в январе этот показатель составил «-16 градусов», а в феврале – «-18 градусов». Извлекаем из суммы этих показателей квадратный корень и умножим его на коэффициент «0,28». Итак, в нашей условной местности, мелкопесчаный грунт зимой будет промерзать на 1,34 метра.

Влияние помещения на глубину промерзания грунта

Но на грунт, расположенный под строением может влиять и само строение. Конечно, тепловое воздействие сарая или неотапливеамого гаража можно и не учитывать, но если ваш дом будет обладать круглосуточным отоплением – то такие влиянием пренебречь никак нельзя.

Вследствие этого на глубину промерзания дома под конкретным отапливаемым строением вводят еще один коэффициент.

Для того, чтобы определить глубину промерзания грунта под постоянно отапливаемыми помещениями необходимо вычисленную среднюю расчетную величину умножить на этот коэффициент.

Рассчитываем глубину заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта и уровня подъема грунтовых вод

Для расчета глубины заложения фундамента в зависимости от рассчитанной на основе формул и параметров глубины промерзания грунта и величины подъема грунтовых вод также воспользуемся специальной таблицей.

Пренебречь уровнем промерзания грунта можно на грунтах, которые не отличаются пучинистостью. К таковым могут относиться, например, скальные грунты. Они практически не изменяют своего объема при замерзании, так как фактически не содержат влаги.

Кроме того, при грамотном проектировании индивидуального жилого дома можно продумать такую конструкцию строения, что грунт под фундаментом вашего дома не будет промерзать вообще, вследствие чего глубину заложения фундамента можно будет выбирать исключительно исходя из ваших эстетических предпочтений.

Глубина заложения фундамента

На приведенном выше рисунке приведены различные варианты решения вопроса с глубиной залегания фундамента. Как видите, основные проблемы, которые влияют на величину заложения фундамента вызываются характеристиками почвы под домом. Если исключить ее неблагоприятное влияние на фундамент и сезонном замерзании, то глубина заложения может быть выбрана на любой величины в соответствии с проектом.

Гидроизоляция блоков фбс: материалы, расчеты

Гидроизоляция блоков ФБС

  • Материалы для работы
  • Какие расчеты необходимы?
  • Горизонтальная гидрозащита
  • Вертикальная гидрозащита

Сегодня для сооружения фундаментов применяются различные материалы, которые отличаются не только по стоимости, но и по своим характеристикам, по условиям эксплуатации. Нельзя забывать про гидроизоляцию, которая будет обеспечивать защиту от грунтовой и осадочной влаги, продлит срок эксплуатации конструкции, обеспечит комфортный микроклимат в доме.

Монтаж блоков ФБС достаточно прост, но требует внимательности и определенных знаний. Поэтому перед началом работ следует внимательно изучить все аспекты монтажа.

Для специальных строительных блоков ФБС гидроизоляция тоже применяется. Она может быть горизонтальной или вертикальной, выполняется с применением различных материалов. Особого опыта для такой работы не требуется, обычно она выполняется для блоков ФБС быстро. Единственное, использование битумных мастик или рулонных материалов может потребовать нагрева. Фундамент в этом случае получается надежно защищенным от влаги и других неблагоприятных воздействий.

Материалы для работы

Чаще всего для выполнения гидроизоляции применяются специальные мастики на основе битума, но они требуют нагрева. Поэтому работать с ними надо на улице, где можно обеспечить условия безопасности. Даже если будет использовать рубероид, то применять надо для его надежной фиксации мастику.

Чтобы выполнить работы по гидроизоляции, необходимо приготовить следующие материалы:

Схема гидроизоляции ФБС рубероидом.

  • блоки ФБС, которые специально созданы для сооружения фундаментов;
  • бетонная смесь и отдельно сухая цементная смесь для железнения;
  • битумная мастика выбранного типа;
  • рубероид в рулонах;
  • отработанное машинное масло;
  • геотекстиль для дренажной гидроизоляции;
  • щебень либо гравий.

Инструменты, которые необходимы для работы:

  • лопата;
  • емкость для нагрева битума;
  • сито для просеивания цемента;
  • ведро;
  • кисти и валики;
  • газовая горелка.

Вернуться к оглавлению

Какие расчеты необходимы?

Чтобы гидроизоляция была выполнена максимально эффективно, необходимо произвести предварительные расчеты еще до устройства самого основания. В эти расчеты входит следующее:

  • выявление, на каком уровне залегают грунтовые воды;
  • какой уровень вспучивания грунта наблюдается на участке строительства;
  • какова неоднородность грунта;
  • какие условия эксплуатации всего строения планируются.

Схема комбинированной гидроизоляции ФБС.

От этих расчетов будет зависеть то, какой именно тип гидроизоляции следует подобрать. Если уровень грунтовых вод составляет от 90 см ниже основания фундамента, то можно обойтись таким типом изоляции, как обмазочная вертикальная. Если он выше, то используется горизонтальная гидроизоляция, подходит оклеечный способ.

Комбинированный метод для гидрозащиты применяется редко, он требует больших финансовых затрат. Но если расчеты показывают, что должен использовать именно он, то экономить не следует. Выполняется эта часть работ только опытными специалистами, самостоятельно их можно провести только в том случае, когда есть соответствующий опыт.

Вернуться к оглавлению

Горизонтальная гидрозащита

Монолитный или ленточный фундамент из блоков ФБС можно защищать от влаги при помощи горизонтального метода. Для этого гидроизоляционный материал укладывается на уровне 10 см выше или ниже будущего уровня пола подвала. Места соединения горизонтального основания со стенами должны быть отлично изолированы. Важно, чтобы не происходило затекания воды под основание плит фундамента.

Работа по гидроизоляции пола из блоков ФБС производится таким образом:

  1. Дно котлована засыпается глиной, после чего утрамбовывается.
  2. После поверхность заливается при помощи бетона, который через 10 дней надо тщательно обработать мастикой.
  3. На слой мастики выкладывается рубероид, после чего он снова смазывается мастикой. Второй слой обеспечивает максимальную защиту, рубероид укладывается с соблюдением нахлеста.
  4. Его необходимо залить бетонной смеси, после чего выполнить операцию железнения. Требуется через 2 часа после заливки на бетон насыпать предварительно просеянный цемент, разровнять. Когда этот слой намокает, необходимо выполнять дальнейшие работы, как с обычной бетонной стяжкой.

Чтобы изолировать ленточный фундамент, необходимо на ленту сверху выложить слой мастики на основе битума, после чего настелить рубероид.

Схема горизонтальной гидроизоляции ФБС.

Такое покрытие наносится 2 раза. Те края рубероида, которые будут свисать по сторонам, надо аккуратно завести вниз, после чего придавить материалом для вертикальной гидроизоляции фундамента из блоков ФБС.

Выполнение такой горизонтальной гидроизоляции предполагает, что фундамент дополнительно будет защищен дренажной системой. Когда грунтовые воды слишком высокие, почва отличается недостаточно проницаемостью. Именно для этого проводятся предварительные расчеты, которые и позволяют определить высоту залегания грунтовых вод, тип почвы и другие условия.

Гидроизоляция фундамента из блоков, т. е. внешний дренаж, проводится таким образом:

  1. По периметру конструкции основания выкапывается траншея, она должна располагаться на расстоянии в 70 см от стены.
  2. Глубина траншеи должна быть равна глубине залегания грунтовых вод, ширина ее берется в 40 см.
  3. Необходимо, чтобы траншея залегала под небольшим уклоном, это позволяет обеспечить естественный отвод влаги от фундамента.
  4. На дно укладывается геотекстиль, после этого выполняется гравийная насыпка.
  5. Для обеспечения отвода влаги применяются дренажные трубы, после их укладки траншея засыпается промытым гравием на 20-30 см, прикрывается краями геотекстиля.
  6. Последним шагом идет засыпание грунтом, который был предварительно вынут при копке.

Вернуться к оглавлению

Вертикальная гидрозащита

Вертикальная гидроизоляция фундаментных блоков из ФБС от негативных воздействий внешней среды проводится только после того, как выполнены расчеты, а вот материалы могут использоваться различные. Обычно выполняется гидрозащита из обмазочных материалов, т. е. ленточный либо сплошной блочный фундамент покрывается расплавленной битумной смолой. Для этого применяется простая смесь:

Схема вертикальной гидроизоляции ФБС.

  • 30% отработанного машинного масла;
  • 70% строительного битума.

Ингредиенты добавляются в специальную емкость, после чего разогреваются до того момента, как они станут жидкими. На поверхность блоков полученная смесь наносится только в горячем состоянии, пока она жидкая. Требуется 2 слоя, каждый из которых будет подсыхать примерно 10-15 минут.

Толщина каждого такого слоя будет составлять 5 см – это оптимальное значение. Для обеспечения длительного срока службы рекомендуется применять битумно-полимерные мастики, которые обладают лучшими характеристиками, хотя стоимость их и выше. Они поставляются в уже готовом виде, нет необходимости смешивать ингредиенты, смесь просто нагревается до необходимой температуры.

Дополнительно для фундаментных блоков можно использовать оклеечную изоляцию, например рубероид. Предварительно поверхность следует обработать мастикой либо битумным праймом. После этого рубероид надо нагреть при помощи газовой горелки, на основание фундамента уложить полосами с нахлестом, чтобы обеспечить максимальное качество защиты. Для стеновых блоков, которые применяются для укладки фундамента, применяется такой же метод. Сам материал необходимо плотно прижимать.

Гидроизоляция для фундамента из блоков ФБС не отличается большой сложностью, обычно для этого используются простые материалы, например битумные мастики. Они легко наносятся на поверхность. Перед тем как начать работы, надо провести расчеты, которые заключаются в определении уровня грунтовых вод и необходимого комплекса работ.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

Григорий Алексеевич, Воронеж задаёт вопрос:

Добрый день! Мы недавно купили земельный участок и хотим построить на нем большой дом. Конечно, своими силами мы его построить не сможем, поскольку не имеем специального образования, поэтому будем нанимать строительную бригаду. Для того чтобы знать, насколько качественно рабочие будут выполнять свою работу, нам хотелось бы немного разбираться в некоторых моментах строительства, особенно в том, что касается закладки дома фундаментом. Поэтому хотим задать вам вопрос по поводу того, для чего нужна гидроизоляция фундамента из ФБС и как она производится? Заранее спасибо за ответ!

Перед тем как приступить к строительству дома, следует разобраться, для чего нужна гидроизоляция фундамента из ФБС. Поскольку фундамент – это основа дома, которая делает его долговечным и надежным, к его закладке надо подходить со всей серьезностью и профессионализмом. Для того чтобы продлить прочность фундамента дома на долгие годы, необходимо произвести гидроизоляцию из блоков ФБС. Она обязательна на земельных участках, которые весной и осенью подвергаются активному натиску грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента защищает поверхности несущих конструкций. Блоки ФБС (фундаментный блок стеновой) являются одним из надежных материалов, которые часто используют в строительстве для формирования основания дома. Они изготавливаются из железобетона и выдерживают любую нагрузку. Благодаря блокам ФБС, дом получается крепким и прочным, даже если при строительстве будут допущены возможные ошибки.

Прежде чем начать работу, необходимо сделать обязательные расчеты и определить уровень расположения грунтовых вод, силы вспучивания грунта в периоды после морозов, условия использования здания. Также надо учитывать климатические особенности местности, уровень влажности и количество выпадаемых осадков. С помощью этих расчетов можно определить, какой вид гидроизоляции подойдет для конкретного фундамента.

Гидроизоляция бывает 2-х видов: вертикальная и горизонтальная.

Более сложной и трудоемкой считается вертикальная. Перед тем как сделать ее, необходимо подготовить фундамент. Его следует очистить от всевозможных неровностей, а также выполнить швы между блоками ФБС. Начинать гидроизоляцию необходимо снизу, с самого основания фундамента до приблизительного места, куда может попасть дождевая вода.

Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного проникновения влаги. Это более простой способ по сравнению с вертикальной, поскольку в этом случае накладывается слой, который состоит из рубероида, выполненного из битума. Слой накладывается несколько раз.

Гидроизоляцию осуществляют с внутренней и наружной стороны конструкции. Чтобы сделать ее более надежной, рекомендуется на блоки нанести жидкое стекло, которое имеет большой срок службы.

Существует несколько вариаций гидроизоляции. Гидроизоляционный слой, который наносится на блоки, бывает нескольких видов:

  1. Штукатурный. Это раствор цемента с добавками жидкого стекла, церезита и алюмината натрия. Его наносят слоями и в горячем состоянии.
  2. Оклеечный. Это бюджетный, простой и надежный вариант гидроизоляции. Водонепроницаемый материал с полимерно-битумным составом доводят до горячего состояния и наносят на внешнюю часть фундамента.
  3. Обмазочный. В данном случае тонкую многослойную оболочку наносят на поверхность. В виде обмазки используют материалы из полимеров, синтетические смолы. Помимо этого, применяется каменно-угольно-дегтярная, битумная и асфальтная обмазка.

Для большей надежности можно использовать некоторые виды и вариации гидроизоляции в комплексе. В любом случае необходимы точные расчеты и индивидуальный подход к строительству.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Где заказать винтовые сваи в Твери?

Где в Твери купить винтовые сваи?

Свайный фундамент построенный с применением винтовых свай позволяет избежать сложностей связанных с рельефом грунта.

Такой свайный фундамент благодаря увеличенной опорной площади на сваях или применению профлиста отлично поддерживает строение на проблемных грунтах.

Армированные винтовые сваи

Винтовые сваи купить в Твери, как и забор, изготовленный из профлиста можно очень просто, ведь они пользуются большим спросом, а также у них приемлемая цена. Ниже мы рассмотрим ряд предприятий фирм, а также магазинов, которые реализуют подобную металлопрокатную продукцию.

ООО «КДС»

ООО «КДС» — это строительная компания, которая работает по полному циклу. В своем сегменте деятельности она имеет многолетний опыт.

Начиная с 2011 года, компания предлагает многочисленные комплексные решения связанные со строительными задачами.

Многопрофильная деятельность предприятия заключена не только в проводимых строительных работах, а также производстве с реализацией всех сопутствующих товаров.

Так что если вам нужно купить, а затем создать свайный фундамент или построить забор, или купить инструменты для заливки фундамента, то цена на комплектующие и услуги приятно Вас удивит. Компания КДС предлагает:

  • свайно-фундаментную арматуру;
  • готовые проекты фундаментов;
  • услуги, связанные с установкой забора;
  • винтовые сваи.

Контакты: г. Тверь, ул. Крылова, д. 21. Телефон: (4822) 41-89-37.

Василий, 50 лет, Тверь:

Помогаю сыну строить новый дом, дело дошло до выгонки фундамента или строительства забора вокруг участка. В КДС закупил все нужные комплектующие, цена отличная, качеством доволен.

«Ваша винтовая свая»

Это компания входит в список самых динамично развивающихся предприятий в Твери. Занимается всеми видами работ. связанных с производством, установкой, реализацией, а также эксплуатацией представленных металлопрокатных изделий.

«Ваша винтовая свая» предлагает ряд конструктивных решений, будь то установка забора или заливка фундамента.

Вся деятельность предприятия сосредоточена на производстве винтовых оснований, проектировании, монтаже конструкций с любой степенью сложности.

В штате компании работают высококвалифицированные инженеры, которые имеют большой опыт проведения всех видов работ.

Наши специалисты постоянно принимают активнее участие при строительстве свайно-винтовых фундаментов по всей территории страны. Кроме того предприятие реализует:

  • заборы и ограждения;
  • винтовые сваи в ассортименте;
  • опоры ЛЭП;
  • элементы для возведения строений на воде.

Контакты: г. Тверь, ул. Индустриальная 13 А. Телефон: 8 (910) 647-58-89.

Виталий, 45 лет, Тверь:

Планирую построить на своем участке летнюю кухню. Подумал о фундаменте – решил возводить его на винтовых сваях. Все закупил в магазине ВВС, порадовала цена и скидки. Кум недавно покупал там себе столбики для забора, тоже хорошо отзывался о фирме.

«Радосваи»

Эта компания является одним из крупнейших производителей свай винтового типа на территории РФ. Отличается большим багажом накопленного практического опыта, постоянно находится в поиске новых решений.

Стоит также отметить что основа серийного производства этой компании заложена на регулярно проводимых научных исследованиях.

Это делает всю продукцию очень высококачественной и надежной. У компании «Радосваи» имеется свой собственный цикл производства представленных металлопрокатных изделий, а доставка готовой продукции осуществляется по всей территории страны.

Дом на винтовых сваях

В перечень дополнительных услуг входит возможность проведения монтажа любых конструкций, начиная с забора а заканчивая свайно-винтовыми фундаментами. Компания предлагает следующие услуги и товары:

  • проведение геологических изысканий почвы;
  • все этапы работ по монтажу конструкций;
  • после погружения сваи проведение обязательной процедуры контроля качества;
  • сваи винтовые;
  • металлический забор в ассортименте.

Контакты: г. Тверь, ул. Стратонавтов д.130. Телефон: 8 (910) 667-50-90.

Игорь, 37 лет, Тверь:

Помогал зятю строить фундамент для дома. Сам я строитель, потому решили возводить его на винтовых сваях. Заказывал их в компании «Радосваи». Доставка пришла вовремя, да еще бригада помогла установить забор. Теперь фундамент залили, и забор стоит прочно.

Винтовые сваи (видео)

ООО «МТК»

Основным профилем этой компании является изготовлении фундаментов и свай. Каждое звено компании соблюдает режим повышенной ответственности по отношению к результатам выполненной работы.

Имеется штат высококвалифицированных специалистов, которые помогут разрешить строительные и производственные задачи любой степени сложности.

Накопленный опыт позволяет помочь в выборе правильного типа фундамента или свай для него, консультации покупателей бесплатны. ООО «МТК» реализует:

Фундамент на винтовых сваях

  • монолитно-ленточные фундаменты и все комплектующие;
  • ростверки и буронабивные сваи;
  • монолитные плиты;
  • винтовые сваи;
  • оцинкованные винтовые сваи;
  • материалы для гидроизоляции фундаментов.

Контакты: г. Тверь, ул. Коммунистическая д.19 Телефон: 8 (910) 507-30-70.

Валерий, 49 лет, Тверь:

Помогаю другу в строительстве дома, винтовые сваи для фундамента покупали в «МТК», отличное качество и цена! Конструкция получилась очень прочная.