Подготовка деревянной разделочной кухонной доски к эксплуатации — Ярмарка Мастеров — ручная работа, handmade

Подготовка деревянной разделочной кухонной доски к эксплуатации

Читать удобнее в приложении
«Журнал. Ярмарка Мастеров»

Доброго времени суток, дорогие читатели этого блога!

Как подготовить деревянную разделочную доску к эксплуатации? Многие ли задавались этим вопросом?

Собственный опыт и изучение в интернете весьма противоречивой информации по этому вопросу, подвигло меня к написанию этой статьи.

Разделочные доски — это расходные материалы. Условия эксплуатации у них весьма суровы по определению. Можно, конечно ничего не делать и сразу пустить досочку в работу. Но она прослужит не долго, 6-12 месяцев. А некоторые качественные деревянные доски стоят не дешево…

Многие из вас слышали и читали о том, что деревянную посуду перед использованием следует пропитать растительным маслом. Чаще всего рекомендуют подсолнечное, оливковое, льняное, пальмовое, виноградных косточек, конопляное, тиковое и тому подобное.

Хочу предостеречь всех, кто хочет воспользоваться данным способом!

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Так делали испокон веков, но этот способ имеет два существенных недостатка для современного жителя мегаполиса.

Дело в том, что растительные масла

— довольно долго сохнут и сохраняют текучесть, «пачкая» другие предметы, с которыми соприкасаются;

— масло в порах древесины прогоркнет, и изделие заимеет богатый, но неприятный букет запахов, от которых избавиться практически невозможно.

Итак, для увеличения срока службы, повышения стабильности доски, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида разделочные доски рекомендуют обрабатывать минеральным маслом. Минеральное масло является продуктом переработки нефти, не имеет ни вкуса, ни запаха.

Приобрести минеральное масло, пригодное для пищевых целей можно в магазинах, торгующих деревянными разделочными досками, видела в ИКЕА. Но самое доступное всем минеральное масло продаётся в каждой аптеке – это вазелиновое масло.

Итак, приступим! Доску моем и просушиваем. Проведите по доске рукой, если она кажется шершавой, обработайте доску мелкой наждачной бумагой №№ 600, 400.

Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью или рукой. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно.

Новую доску надо обработать несколько раз (от двух до пяти с перерывом около 6 часов между обработками). Не впитавшееся в завершающем слое масло уберите бумажным полотенцем.

Возможно после первого слоя масла подннимутся волокна дерева. Проидитесь по ним мелкой наждачной бумагой №600-400.

Более продвинутый и «долгоиграющий» метод обработки доски — покрытие смесью вазелинового масла и пчелиного воска. Готовим смесь на водяной бане: нагреваем вазелиновое масло, в него кладем кусочки пчелиного воска в пропорции 1часть воска/4 части масла.
Смесь остужаем и наносим на доску со всех сторон кистью или тряпочкой, полируем сухой чистой тканью.
Купить натуральный воск можно у знакомых пасечников, на рынках, где торгуют медом, в интернет-магазинах, продающих компоненты для мыловарения и косметики.

Примерно 3 раза в год, пропитку досочки минеральным маслом необходимо повторять. Обрабатывать таким образом можно любую деревянную посуду. Поэтому купленное вами маслице не пропадёт даром.

В заключение хочу посоветовать тем, кому кажется сложным описанный мной способ, новшество — простые гибкие разделочные доски из силикона. Они лёгкие, не скользящие, хорошо моются, не впитывают запахи, не окрашиваются от сока фруктов и овощей, не тупят ножи. Их удобно хранить – просто свернув в трубочку. Часто их называют не досками, а разделочными ковриками.

Силиконовые разделочные коврики очень удобны для приготовления самых разных блюд; идеальны для раскатки и разделывания теста.

Моют их теплой водой с жидким моющим средством вручную с мягкими губками; нельзя использовать абразивные моющие средства. Все изделия из силикона можно мыть в посудомоечной машине. Они выдерживают температуру от -40 до +230 градусов.

Ключевые слова

Деревянные разделочные доски: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности круглых, профессиональных изделий больших размеров, чем обработать, цена, фото

Деревянные разделочные доски: выбор материала, склеивание, финишная обработка

Разделочная доска является элементарным изделием из древесины, которое есть практически в каждом доме. При этом стоит отметить, что срок эксплуатации у таких вещей весьма ограничен в связи с механическими повреждениями и в соответствии с санитарными нормами. Именно поэтому вопрос о том, как изготовить такую доску своими руками очень интересует многих людей.

Любительское фото готового изделия данного типа

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье речь пойдет о наборном изделии, поскольку оно имеет хороший внешний вид и длительный срок эксплуатации. Обычные фанерные конструкции не заслуживают особого внимания в связи с элементарностью их создания. При этом именно наборной метод позволяет делать изделия больших размеров.

Выбранный для работы материал может быть из любых твердых пород древесины

Выбор материала и его первичная обработка

  • Лучше всего для изготовления таких предметов использовать древесину из твердых пород. При этом специалисты рекомендуют совмещать несколько сортов дерева, чтобы добиться хорошего внешнего вида.

Лучше всего для работы использовать специальное оборудование, поскольку так можно сэкономить время и силы

  • Для произведения работ подойдут даже отходы столярных цехов, цена которых минимальна. Однако сразу стоит запомнить, что сучковатые или зараженные насекомыми материалы не подходят.

Еще один станок, позволяющий легко производить обрезку дерева до необходимого размера

  • Если делается разделочная деревянная доска 800 500 30 то для неё необходимо выбирать деревянные рейки. которые по своей толщине будут более 35 мм. Их же длина не должна быть меньше 510 мм. К вопросу ширины материала мастера подходят творчески, делая ее произвольной на каждом элементе, но не превышающей 120 мм.
  • На следующем этапе выбранные рейки тщательно шлифуют, чтобы добиться максимально го совмещения друг с другом. При этом профессионалы, отвечая на вопрос чем обработать разделочную доску из дерева, рекомендуют использовать специальные станки или ручные инструменты, но при их отсутствии подойдет даже обычная пила и наждачная бумага.

Внешний вид заготовок после подгонки

  • В итоге должны получиться одинаковые по длине и толщине рейки, размеры которых немного больше заданных. При этом они обязаны иметь идеальную поверхность с торцов.

Совет! Перед тем, как производить склеивание необходимо подобрать наиболее удачную комбинацию всех реек. Дело в том, что каждый сорт древесины имеет свой собственный цвет и структуру.

Расстановка всех элементов перед склеиванием и подбор цветов

Склеивание

Сразу нужно сказать о том, что разделочная доска из дерева предназначена для работы с продуктами питания и нуждается в периодической мойке. Поэтому для соединения реек между собой используют клей, который не содержит токсичных веществ и отлично переносит воздействие воды.

Использование большого количества струбцин позволит осуществить более прочную фиксацию на клей

Выбранным клеем необходимо обработать бока двух или трех элементов, которые соединяют друг с другом и фиксируют струбциной. Если необходима большая разделочная деревянная доска, то делают несколько таких заготовок, по количеству, необходимому для создания нужных габаритов. После того, как первые элементы прочно зафиксируются их, также соединяют друг с другом с использованием клея и струбцины.

Обрезка материал до необходимых габаритов может осуществлять ручным инструментом, если размеры заготовки не позволяют использовать станок

Когда изделие высохнет, ему придают форму. Если необходима разделочная круглая деревянная доска, то ее выпиливают из заготовки, а у прямоугольных изделий просто закругляют острые концы. Также стоит с использованием фрезы обработать торцы, чтобы убрать острые края.

Обработка торцов конструкции с использованием специальной фрезы

На следующем этапе по периметру на расстоянии 20 мм от края проделывают небольшую канавку. Ее имеют все профессиональные разделочные доски из дерева и других материалов, чтобы жидкость попадала именно в них, а не стекала на пол.

Совет!
Канавку по периметру рабочей поверхности нужно делать не очень глубокой, поскольку в противном случае ее будет очень трудно мыть.

Некоторые мастера для того чтобы ровно проделать канавки по периметру устанавливают специальный шаблон с которым данная работа будет выполнена очень качественно и быстро

Финишная обработка

  • Прежде всего, инструкция по изготовлению требует проведения тщательной подгонки по габаритам и шлифовки. При этом используют материалы с абразивами мелкой фракции. Так с поверхности будут удалены торчащие волокна и заусенцы.

Финишная шлифовка выполняется с учетом постоянной смены наждачной бумаги на более мелку, пока не дойдет до марки №220

  • Многие мастера, отвечая на вопрос о том, чем пропитать разделочную доску из дерева рекомендуют использовать довольно дорогие синтетические составы, которые не содержат вредных веществ. Они отлично проникают внутрь волокон и не пропускают влагу. Однако подобные составы имеют большую стоимость и не всегда имеются в продаже.

Минеральное масло считается одним из самых оптимальных материалов, которые используют для создания защитного покрытия от влаги на разделочных досках

  • Учитывая область применения таких изделий и дороговизну синтетических средств, многие руководства, описывая, чем покрыть разделочную доску из дерева, рекомендуют применять минеральное масло. При этом его наносят в несколько слоев, после чего дают хорошо просохнуть.

Совет!
Не стоит использовать дополнительных красителей или покрытий, создающих прочную пленку, поскольку такие вещества в данной ситуации совершенно непрактичны.

Процесс нанесения защитного покрытия на изделие производят с использованием тампона или губки, а само вещество втирают в поверхность круговыми движениями, повторяя всю работу несколько раз после высыхания

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более подробно узнать о процессе изготовления таких изделий и его особенностях. При этом опираясь на статью, приведенную выше, необходимо сделать вывод о том, что для создания красивого предмета придется потратить много времени.

Высокий плинтус напольный: как выбрать и смонтировать

Все о высоких напольных плинтусах – виды, выбор материалов и советы по монтажу

Плинтус считается дополнительным декоративным элементом, который используется для украшения интерьера. Без него оформление кажется незавершенным. Особенно красиво смотрится высокий плинтус, к тому же, если он белый. Это изделие по высоте может достигать 20 см, а его ширина составляет 1,5-2 см. Выбирать представленный декоративный элемент необходимо с учетом особенностей помещения, в котором он будет использоваться. Неправильный выбор может существенно испортить внешний вид комнаты.

Достоинства высоких плинтусов

Белый напольный декор, который имеет большую высоту, обладает следующими достоинствами:

  • Возможность сгладить небольшие неровности. Особенно это касается полиуретановых и пластиковых элементов, так как они обладают хорошей пластичностью.
  • Широкое напольное обрамление может подойти практически под любое покрытие.
  • Белый широкий плинтус отлично скрывает стык между полом и стеной. Кроме того, можно осуществить его покраску.
  • Если помещение достаточно большое, то такое обрамление сможет подчеркнуть его размеры, сделать его более изящным.
  • Некоторые типы изделий дополнительно оборудованы кабель-каналом, которые помогают скрыть проводку.

Широкий декоративный элемент имеет один недостаток: он не позволяет разместить мебель впритык к стене. Хотя этот изъян является минимальным.

Разновидности

Белый или цветной декор может быть изготовлен из таких материалов: дерево, шпон, ламинат, пластик, МДФ, полиуретан. Деревянные декоративные элементы производятся из следующих пород: сосна, вишня, лиственница, бук, дуб, ясень и орех. Каждый материал для изготовления имеет свои особенности:

  1. Пластиковый. Хорош тем, что он универсален, так как может имитировать любой природный материал. Широкий белый напольный плинтус из пластика имеет небольшую стоимость, просто монтируется. Кроме того, такой декоративный элемент достаточно пластичен, особенно при нагревании. Устойчив к воздействию влаги, поэтому его можно использовать на кухне и в ванной комнате. Тем более что такие изделия просты в уходе.
  2. Деревянный плинтус может иметь нестандартные размеры, прост в ремонте (его можно восстановить в случае поломки). Такое обрамление является натуральным, экологически чистым и может использоваться под покраску. Деревянный напольный плинтус обладает отличным внешним видом, делает интерьер богатым и красивым. Однако во время выбора такого изделия необходимо учитывать и то, что сочетается он не со всеми напольными покрытиями. Отличается прочностью, возможностью покраски в другой цвет (если этого требует дизайн), наличием кабель-канала. Однако его стоимость может быть высокой, что зависит от типа используемой древесины.

Деревянные высокие плинтуса из массива

  • Полиуретановый. Такой высокий плинтус в белом оформлении считается одним из самых популярных элементов для интерьера. Изделие может иметь гладкую или структурированную поверхность, поэтому его чаще используют в тех помещениях, где присутствует лепнина. Полиуретановый плинтус имеет приемлемую стоимость, устойчив к негативному воздействию влаги. Представленный материал эластичен, поэтому его можно использовать для обрамления криволинейных поверхностей. Белые планки отлично сочетаются с абсолютно разными материалами. При надобности можно осуществить покраску.
  • В этом видео рассказ пойдет о двух видах изделия: «под дерево» и под покраску:

    Особенности выбора

    Для того чтобы плинтус украсил интерьер, а не испортил его, во время выбора изделия необходимо учитывать рекомендации:

    • Материал производства плинтуса должен полностью сочетаться с облицовкой на полу, например, для ламината или паркета подойдет деревянный плинтус, для плитки – пластиковый или полиуретановый.
    • Если на полу лежит облицовка, цвет которой будет меняться, то требуется обрамление без предварительной отделки. То есть берется плинтус под покраску, которая будет осуществляться только после завершения монтажа.
    • Размеры изделия. То, насколько широким будет обрамление, зависит от размеров стыка, а также декоративных особенностей. Что касается высоты, то тут учитывается общая высота потолка.

    Высота плинтуса напрямую зависит от высоты потолков. Чем они выше, тем более высокое обрамление можно использовать

    • Способ крепления. Деревянный плинтус обычно крепится при помощи саморезов, пластиковый или полиуретановый – при помощи клея или скоб.
    • Особенности ухода и предназначение помещения. Если в помещении наблюдается повышенный уровень влажности, то в нем лучше не использовать деревянный декоративный элемент. Независимо от того, где будет крепиться широкий плинтус из древесины, места вкручивания саморезов нужно обработать специальным воском.

    Как монтировать высокий напольный плинтус?

    Установить такой декоративный элемент можно собственными руками. Однако необходимо соблюдать технологию монтажа. Разные способы крепления предусматривают разные последовательности действий. Например, если крепление производится при помощи саморезов, то в элементе предварительно следует просверлить отверстия. Шаг вкручивания саморезов составляет 15-20 см.

    Пластиковые изделия обычно крепятся на клипсы, предварительно прикрученные к стене. Этот способ монтажа является скрытым. После того, как клипсы фиксируются на стене, верхняя крышка крепится на них при помощи специальных каналов. Прежде чем прикрутить клипсы к основанию, необходимо разметить его. Далее, просверливаются отверстия для монтажа дюбеля, после чего клипса фиксируется при помощи шурупа. Шаг установки этих элементов составляет 50 см. В последнюю очередь производится фиксация верхней крышки плинтуса. Устанавливать изделие необходимо осторожно. Сильно нажимать на верхнюю крышку не следует. После характерного щелчка давление следует прекратить.

    При надобности можно осуществить покраску изделия в необходимый цвет. После этого монтаж считается завершенным. Правильный выбор и установка представленного декоративного интерьера помогут подчеркнуть особенности интерьера. И напоследок, видео-хитрость о выполнении сопряжения стыков высокого пластикового плинтуса:

    Материалы По Теме:

    Светящийся напольный плинтус – советы по выбору и установке

    Резные деревянные наличники на двери дома, установка декоративной обналички 100 мм из сосны своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

    Деревянные наличники – виды изделий, крепление элементов и необходимый в работе инструмент

    Чтобы дверные и оконные проемы смотрелись привлекательно и аккуратно, необходимо закрыть места примыкания коробок к проемам декоративными элементами, которые могут иметь самую разную конфигурацию и размер. Так для дверей внутри помещений используются плоские или полукруглые варианты, а снаружи чаще всего ставятся резные деревянные наличники.

    Рассмотрим, какие виды изделий бывают и как необходимо организовать рабочий процесс, чтобы результат был надежным и эстетически привлекательным.

    На фото: деревянная обналичка может быть изготовлена из ценных пород дерева, и сама по себе будет украшением интерьера

    Виды изделий

    Все наличники можно разделить на несколько видов, каждый из них имеет свои особенности:

    Ровные наличники из массива

    Самый простой вариант, который пользуется большой популярностью и в наши дни. Наибольшим преимуществом является демократичная цена, но многим не нравится излишняя простота элементов, которая подходит только для строгих классических интерьеров

    Полукруглые варианты из массива

    Этот вид можно считать самым популярным и широко распространенным на сегодняшний день. Изделие может иметь небольшое скругление, а может быть довольно выпуклым. Большинство деревянных межкомнатных дверей в домах и квартирах оформляются именно этим вариантом

    Изделия из массива с рельефным узором

    Очень интересный вариант, который чаще всего изготавливается из ценных пород дерева и не окрашивается, а покрывается лаком для того, чтобы подчеркнуть природную красоту материала.

    Изготавливаются такие наличники на фрезерном станке, который может нанести практически любой узор или даже рисунок

    Обналичка из клееного бруса

    Еще один популярный вид, который может изготавливаться в разных формах и предназначаться под покраску или иметь наружное покрытие из шпона ценных пород дерева.

    Главное преимущество – устойчивость к перепадам температур ввиду того, что снято внутреннее напряжение в материале

    Этот вариант используется в нашей стране уже несколько столетий и является традиционным элементом оформления наружной части окон в избах и деревянных домах.

    Естественно, стоимость такого решения достаточно высока, так как процесс его изготовления самый сложный

    Важно! При выборе конкретного варианта важно определить нужную ширину элемента и только после этого выбирать конкретный вариант, который должен вписываться в окружающую обстановку и сочетаться с другими элементами интерьера.

    Формы наличников для деревянных домов могут быть самыми разнообразными

    Рабочий процесс

    Перед началом установки деревянного наличника на дверь необходимо определиться с тем, каким способом будет производиться крепление. Именно с этого вопроса мы и начнем рассмотрение темы.

    Виды крепежа

    Вам предстоит выбрать один из следующих вариантов:

    • Финишные гвозди отличаются от обычных тем, что в них практически отсутствует шляпка, а имеется лишь небольшое утолщение, благодаря этому они практически незаметны после забивания. Длина подбирается с таким расчетом, чтобы гвоздь входил в коробку на 15-25 мм, то есть нужно знать толщину обналички, которая будет использоваться при работе. На выбор предоставляется несколько вариантов цветов под разные типы древесины.
    • Жидкие гвозди также используются весьма широко, этот способ имеет следующие плюсы: отсутствие крепежа снаружи, достаточно простой рабочий процесс (но почитать рекомендации, которые дает инструкция, все-таки нужно, некоторые варианты требуется подержать 10 минут после нанесения и только потом прижать). Из минусов следует отметить сложный демонтаж, вам придется просто-напросто отрывать элементы от поверхности.

    Для работы с жидкими гвоздями рекомендуется приобрести специальный пистолет, так вы сможете точно дозировать состав

    • Использование специальных скоб мало распространено при проведении работ своими руками, ведь чтобы использовать этот способ необходимо наличие специального инструмента – электрического степлера. Тем не менее вариант также необходимо затронуть, так как его часто используют профессионалы.
    • Саморезы также применяются при креплении обналички, но этот вариант не очень хорошо подходит для данного вида работ ввиду того, что на поверхности видны шляпки, и их надо утапливать и зашпаклевывать.

    Необходимый инструмент

    Для того, чтобы процесс шел быстро, нужно заранее подготовить все требуемое:

    • Если будут использоваться гвозди, нужен молоток, а если саморезы – шуруповерт. Для жидких гвоздей, как мы отмечали выше, необходим специальный пистолет, стоит он немного, поэтому лучше приобрести его.
    • Для резки элементов нужна ножовка, а если наличники будут зарезаться под углом, то необходимо стусло – это специальное устройство, которое представляет собой желоб с прорезями под определенный угол. С его помощью вы легко сможете резать материал под углом 45 градусов.

    Чаще всего в комплекте идет специальная обушковая пила с мелкими зубьями, она обеспечивает отличное качество резки

    • Также необходим измерительный инструмент – рулетка и строительный карандаш для нанесения разметки. Любые неточности в измерениях могут привести к тому, что вы испортите планку и придется докупать новую.

    Крепление элементов

    Установка деревянных наличников на двери и окна производится следующим образом:

    • Если ставятся декоративные наличники в деревянном доме, то подгонять их не нужно, так как чаще всего они изготавливаются под определенный проем. Во всех остальных случаях необходима резка элементов под конкретную конструкцию.

    Резные конструкции для окон чаще всего делаются под конкретные размеры, поэтому в подгонке нет надобности

    • Работа начинается с примерки элемента со стороны петель в двери, необходимо прислонить его по месту установки и точно отметить точку, от которой нужно будет зарезать угол в 45 градусов. После этого изделие помещается в стусло и отрезается точно по сделанной метке, первый фрагмент готов.
    • Вторая вертикальная часть готовится аналогичным образом с той лишь разницей, что угол будет развернут в другую сторону.

    Важно! Каждый элемент нужно отмерять отдельно, так как коробка может быть установлена неровно, также уровень пола может варьироваться.

    • Далее оба элемента предварительно закрепляются с помощью двух финишных гвоздей, один прибивается снизу, второй – выше на метр-полтора. Нужно просто зафиксировать положение вертикальных стоек, чтобы приложить верхнюю часть и отметить точки, по которым будет проводиться резка.

    Самый популярный вариант – деревянный наличник 100 мм из сосны очень просто зарезать и совмещать, так как его ширина невелика, а материал хорошо поддается обработке

    • Если все элементы четко совместились между собой, можно крепить их основательно. Специалисты рекомендуют забивать гвозди с шагом в 15-20 сантиметров, но если дверью пользуются нечасто, то расстояние может быть и больше – до 50 сантиметров. Работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить молотком поверхность, при необходимости можно использовать специальную проставку.

    Идеально совмещенный деревянный дверной наличник смотрится отлично

    Если же вы нарушили углы при зарезке, то швы следует заделать, в случаях, когда элементы будут окрашиваться, все просто: щели заполняются акриловым герметиком, после высыхания поверхность шлифуется и окрашивается. Если изделия в готовом виде, то нужно найти герметик соответствующего цвета.

    Вывод

    Выбор и крепление налички очень важны, так как данный элемент бросается в глаза, и любые изъяны способны испортить внешний вид, особенно если это деревянные наличники на двери. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по теме и поможет разобраться в ней еще лучше.

    Установка наличников на двери: виды, крепления, инструкция по монтажу, наличники, необходимость

    Правила установки наличников на двери и особенности

    В основном наличники используют для декорирования конструкции двери. Главная их задача – придание эстетического вида. С их помощью создается обрамление, которое закрывает все дефекты, оставшиеся после строительства и щели, которые остаются между стеной и луткой. Сложностей установка наличников на двери вызвать не должна. Это всего лишь последний, окончательный штрих. Декорирование пройдет без каких-либо проблем, главное знать, как распиливать и крепить. Аккуратность и скрупулезность будет не лишней.

    Видовые разновидности наличников

    В зависимости от формы, их делят на:

    1. Плоские. Это самые обычные, можно сказать даже классические наличники. Не смотря на свою простоту, их вид не уступает по красоте и более оригинальным. Это самые востребованные изделия на данный момент.
    2. Скругленные. Внешне они очень схожи с плоскими. Главное отличие в скрученной лобовой части. За счет этого они выглядят необычно.
    3. Фигурные. Отличительная их особенность – изящность. Форма их может быть самой разнообразной и целиком зависит от вкуса покупателя. С их помощью интерьер становится необычным и красивым.

    Для изготовления наличников используют не только дерево, но и другие материалы:

    • дерево – это самый распространенный материал. Планки фрезеруются или же вырезаются всевозможные узоры. Наиболее часто используют ту древесину, которая срослась по длине. На ней отсутствуют всевозможные дефекты, которые свойственны цельному дереву. Дерево, вырезанное полукругом, тоже смотрится очень красиво и оригинально. Для их изготовления используют исключительно высококачественную древесину. На резных просто необходимо сделать резьбу;
    • пластик. В качестве материала используется полиуретан или поливинилхлорид;
    • металл. Материалом служит сталь и алюминий. Его чаще всего используют на металлические двери;
    • композиционные материалы. Это может быть фанера или ламинированная МДФ.

    Помимо этого, они еще отличаются и способом монтажа. Если накладные крепятся прямо на проем в двери, то телескопические благодаря выступу просто вставляются в прорези, которые находятся в дверной раме.

    Устанавливать телескопические наличники на двери необходимо лишь тогда, когда коробка двери немного отклонена от уровня по вертикали. Он легко замаскирует все имеющиеся неровности. Материалом для их установки послужат жидкие гвозди.

    Крепление наличников

    Способов крепления не так уж и много. Для этого процесса можно использовать финишные или жидкие гвозди, саморезы или же специальные крепежи, которые называются «клювы». Такие варианты установки наличников наиболее просты и не требуют специальных навыков.

    Монтаж наличников гвоздями

    Наиболее часто используется крепление с помощью финишных гвоздей. Обусловлен такой выбор огромным количеством преимуществ. Если это необходимо, наличники легко демонтируются и устанавливаются заново. Само же крепление производится достаточно легко, но при этом надежно.

    Выбирать стоит гвозди, на которых шляпка плоская. Ее впоследствии можно срезать при помощи бокорезов.

    Чтобы работать было легче, предварительно следует отметить на наличнике точки, в которых и будет осуществляться крепление. Их следует располагать на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Главное условие – соблюдение баланса. Нежелательно их частое или редкое расположение. Идеальным будет промежуток около полметра.

    Жидкие гвозди – это специально предназначенный для строительства клей, который помещен в тюбик. С помощью них установка пластиковых наличников на двери производится очень легко. Впрочем, как и всех других видов. Простота работы заключается в том, что жидкие гвозди следует всего лишь нанести на наличник с внутренней стороны и сразу можно закреплять. Планку необходимо плотно прижать к стене и удерживать небольшой промежуток времени. На этом процесс установки будет закончен.

    Среди неопровержимых преимуществ этого способа – простая и быстрая сборка. Мало того, на внешней стороне не будет и следа от осуществляемого крепежа. Среди недостатков стоит отметить то, что демонтировать наличник будет невозможно, а крепление недостаточно крепкое.

    Крепить можно и с помощью саморезов. Все чаще прибегают именно к этому способу. Если наличники деревянные и установка производится на межкомнатные двери, то выбираются шурупы не более двух с половиной сантиметров и диаметр их не превышает 6 мм.

    Предварительно необходимо отметить те места, куда и будут вкручиваться саморезы, просверлить маленькие отверстия, которые впоследствии и обеспечат отменный результат и предотвратят раскол древесины во время вкручивания самих саморезов. Чтобы они были не сильно заметны, желательно будет просверлить маленькое углубление, в которое «утопится» шляпка.

    Если говорить о специальных креплениях, именуемых «клювами», то среди их плюсов отмечают красоту, простоту установки и дальнейшей эксплуатации. Определенным же недостатком считается то, что во время снятия «клюва» МДФ, из которого чаще всего и изготавливают наличники, может разделиться на слои.

    Непосредственно сама установка

    Перед установкой стоит позаботиться о наличии таких инструментов и расходных материалов, как ножовка для работы с деревом, непосредственно сами крепежи, угломер и рулетка. В этом случае их без труда можно будет закрепить самостоятельно.

    Наличники необходимо приложить в высоту по двери и отметить необходимую длину. После этого планку нужно положить и, используя угольник, отметить прямой угол. То, что оказалось лишним, отрезать.

    Планку с уже приготовленным углом следует приложить к дверной коробке и выровнять снизу и по краям. Только после этого можно отмечать высоту, которая будет соответствовать внутреннему углу лутки.

    На следующем этапе, о котором гласит инструкция, необходимо опираясь на отметки, используя угломер, создать угол в сорок пять градусов и отметить его карандашом. Излишек необходимо отрезать. На время готовый наличник можно отложить. В той же последовательности размечается и другая планка.

    Нелишним будет помнить о том, что верхний из наличников следует подготавливать самым последним, когда боковые уже не только обрезаны, но и установлены. Возможность упустить из виду какие-либо погрешности при этом минимальная, а появление щелей на состыковке вообще исключается. Об этом стоит помнить, решившись выполнить работу своими руками.

    Когда боковые наличники уже подготовлены, их следует установить. В коробку необходимо вбить гвозди и убрать шляпки, используя кусачки. При этом важно оставить острый уголок. Использовать при этом нужно гвозди длиной около полсантиметра.

    Расстояние между вбиваемыми гвоздями должно быть не более полметра. Чаще всего их делают по одному сверху и снизу и по паре в центре.

    Чтобы наличник лучше прикрепился к дверной коробке, желательно на него нанести клей. Главное – не переусердствовать. Прижимая, клей ни в коем случае не должен появиться снаружи.

    Для того чтобы прибить планку, совсем не обязательно наносить удары непосредственно по ней. Лучше заранее подготовить брусок и обмотать его в ткань.

    Выравнивание по уровню

    Готовый наличник прикладывается, выравнивается и с помощью бруска, замотанного в ткань, садится на гвозди.

    Установив боковые наличники, наступает черед и верхнего. Его углы должны быть 45 градусов. Их следует замерить не при помощи угломера, а прикладывая к боковым планкам. Карандашом отмечается то место, где необходимо будет сделать срез. Такая технология поможет произвести установку без особых проблем и больших затрат.

    Нюансы, которые стоит учесть

    Чтобы гвоздь или шуруп был незаметен, используют восковый корректор или же акриловый герметик. Если в месте стыка получилось расхождение, то это очень легко исправить. Всего лишь нужно соединить планки, используя финишные гвозди. Незначительные щели можно замаскировать с помощью акрилового герметика. Имеющиеся вокруг коробки изъяны скрываются широким наличником с шириной до 12 см.

    На ровной поверхности наличники клеятся жидкими гвоздями. Чтобы зафиксировать еще и дополнительно, установка наличников на двери производится и при помощи акрилового клея или самого обычного ПВА. Самым же надежным креплением все же остаются гвозди.

    Крепление является завершающим, окончательным этапом установки. Их монтируют впритык на торец. Визуально при этом может показаться, что они прикреплены к стене. Если же действительно такой вариант необходим, то применяются жидкие гвозди. Но все равно такой вид крепления не будет надежным.

    В случае, когда дверной проем располагается сбоку или впритык к другой стене, поместить планку полностью оказывается невозможно. Оригинальным решением будет распил по ширине при помощи электропилы. Срез получится красивым, что немаловажно для этого процесса монтажа. Сам по себе он ведь и выполняет декорирующую функцию и скрывает все имеющиеся дефекты.

    Если уже проводилась установка наличников на входную дверь, то стоит учесть, что на межкомнатных они должны быть сантиметров на десять выше, чем дверной проем. Можно отойти от стандартов и сделать запил необычным, не в 45 градусов, а в 90. Вид при этом получится красивым и необычным.

    Когда наличники не нужны

    Далеко не всегда при монтаже двери нужно устанавливать и наличники. Например, в ванной, в которой стены выложили плиткой, они будут просто неуместны, да и крепеж вызовет уйму проблем. Возможен он лишь жидкими гвоздями, а при высокой влажности это нецелесообразно.

    Как клеить обои на гипсокартон без шпаклевки и со шпаклевкой

    Как клеить обои на гипсокартон без шпаклевки и со шпаклевкой

    Все большую популярность в наши дни приобретает гипсокартон – дешевый и удобный строительный материал.

    Для каких только целей его не используют: им выравнивают стены, из него же делают различные потолочные, стеновые и декоративные конструкции. Но без дополнительной искусственной обработки этот материал смотрится серо и уныло.

    Решить эту проблему можно разными способами. Самый распространенный – это оклеить стены обоями, благо сейчас на рынке их выбор очень разнообразен.

    Однако перед тем как клеить обои на гипсокартон, сразу возникает гамлетовский вопрос – шпаклевать стены или нет.

    Вам также будет полезно ознакомиться со следующими материалами:

    Стоит ли шпаклевать гипсокартон под обои?

    Гипсокартон имеет почти безупречно ровную поверхность, что наводит на мысль, что специальная отделка перед его оклеиванием не нужна. Тем более любой клей хорошо соединяется с его картонной поверхностью. «Что же может быть лучше?» — подумаете вы, но опытные строители не рекомендуют клеить обои на гипсокартонное полотно, не подготовив его к этому.

    И тому есть несколько причин

    Без предварительной шпаклевки обои крепко-накрепко приклеиваются к поверхности гипсокартона. Так что если вы решите их сменить, то придется клеить новые полотна поверх старых, потому что они будут отрываться вместе с кусками картонной облицовки или гипса. И в этом случае вам придется менять весь лист гипсокартона.

    Верхний слой гипсокартонного покрытия серый или зеленый. Если вы решили наклеить светлые тонкие обои, то будьте готовы к тому, что это повлияет на их оттенок.

    Без подготовительной обработки, как ни старайся, все швы и стыки на стене будут видны.
    Поэтому, чтобы интерьер радовал глаз, перед тем как клеить обои на гипсокартон, не поленитесь и зашпаклюйте стеновую поверхность. Это не только избавит вас от возможных неприятностей, но и сэкономит ваши деньги на будущем ремонте, ведь, как говорится, скупой платит дважды.

    Как шпаклевать гипсокартон под обои

    Зашпаклевать стены, покрытые гипсокартоном, – дело не сложное, тем более, что их не придется выравнивать. Для этого вам понадобится шпаклевка, грунтовка для сильно впитывающих влагу поверхностей и серпянка (специальная лента из стекловолокна для упрочнения швов и предупреждения их растрескивания). Все это можно без труда приобрести в строительном магазине.

    Покупая шпаклевочную смесь, помните, что вам она нужна для внутренней отделки.

    Ни в коем случае не перепутайте ее со шпаклевкой для фасадных работ, так как они имеют различный состав. Область применения той или иной смеси указана на упаковке.

    Итак, приступаем к работе

    • Сначала необходимо загрунтовать поверхность. Это защитит стены от плесени и грибков.
    • Затем требуется зашпаклевать отверстия от саморезов и швы так, чтобы смесь заполнила их полностью. Следом покрыть это место серпянкой, которая накладывается поверх шпаклевки.
    • Перед тем как приступать к шпаклеванию всей поверхности стены, нелишне будет пройтись по ней мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить грязь и неровности, если таковые имеются.
    • Наносить шпаклевку лучше при помощи большого шпателя, равномерно размазывая ее по плоскости.
    • Когда покрытие высохнет, его следует протереть наждачной бумагой еще раз. Это не только выровняет поверхность, но и поможет обнаружить появившиеся мелкие трещины.
    • В завершение нужно еще раз нанести на стену грунтовку, что позволит укрепить шпаклевку и улучшить стойкость обойного клея. Для лучшего результата специалисты советуют проделать эту процедуру дважды.

    Ну что ж, стены готовы, и вам осталось только оклеить их по вашему выбору.

    Как клеить обои на гипсокартон

    Не стоит переживать по поводу того, какие обои можно клеить на гипсокартон, а какие нет. Гипсокартонное полотно достаточно прочное, и оно способно выдержать любое декоративное покрытие. Главное – правильно подберите клей для выбранных вами обоев. Этим не стоит пренебрегать, потому что правильно подобранный клеевой состав гарантирует вам качественную и долговечную работу.

    В принципе, технология оклеивания гипсокартонных стеновых покрытий ничем не отличается от наклеивания обоев на обычные стены. Однако есть один момент, о котором не стоит забывать.

    Если вы работаете с обычным невлагостойким гипсокартоном, помните, что его нельзя весьма щедро смазывать клеем, потому что он может размокнуть.

    Поэтому, чтобы все не испортить, наносите клеевой состав умеренно. Хотя, если основание подготовлено правильно то, как клеить обои на гипсокартон, большой роли не играет.

    Можно ли клеить обои на гипсокартон без шпаклевки?

    В случае, если по каким-то причинам у вас нет возможности зашпаклевать всю поверхность гипсокартонного полотна, не стоит огорчаться, можно обойтись и без нее. Конечно, шпаклевка стен делает их поверхность почти идеальной, но есть несколько других способов, которые помогут вам замаскировать специфичность гипсокартона.

    Самый лучший вариант – это выбрать такие обои, после наклейки которых не будут видны изъяны гипсокартонного полотна. Для этой цели подойдут плотные стеновые покрытия со сложной структурой, на плотной тканевой основе и ярких оттенков. Они визуально скроют несовершенство гипсокартонной основы.

    Хорошо справятся с данной задачей натуральные и жидкие обои.

    Но все-таки, перед тем как оклеивать стены, нужно их первым делом подготовить. Для этого обработайте все металлические детали антикоррозийным средством, чтобы со временем не проявилась ржавчина на поверхности. Зашпаклюйте швы. Дважды нанесите грунтовку на стену. Полезную информацию о видах грунтовки можно прочитать в этой статье.

    Как было сказано раньше, это необходимо для профилактики плесени и других видов грибковых и бактериальных образований.

    При нанесении второго слоя грунтовки добавьте в нее немного водоэмульсионной краски. Она немного отбелит поверхность картона, и он не будет сильно заметен.

    Когда вы будете клеить обои на гипсокартон без шпаклевки, то старайтесь наклеивать их так, чтобы место стыковки полотен не совпадали со швами на основе.

    Впрочем, если все же вы сомневаетесь, получится или нет самостоятельно оклеить гипсокартонные стены, то в этом случае стоит обратиться к специалистам.

    Как клеить обои на гипсокартон: все этапы от грунтовки до поклейки обоев

    Как клеить обои на гипсокартон: руководство от а до я

    Гипсокартон – универсальный строительный материл, и отделывать его можно по-разному. В этой статье мы расскажем, как клеить обои на гипсокартон. Несмотря на то, что материал можно оклеить абсолютно любыми обоями (бумажными, виниловыми, велюровыми, флизелиновыми, из стекловолокна, текстильными и др.), есть некоторые нюансы. Поклейка обоев на гипсокартон должна начинаться с грунтовки и шпаклевки. Это делается для того, чтобы впоследствии обои можно было легко заменить. Современные клеевые составы прочно приклеивают бумажную основу гипсокартона к нижнему слою обоев, а это приводит к тому, что отслужившие обои впоследствии невозможно снять.

    Содержание

    Поклейка обоев на гипсокартон имеет некоторые нюансы, о которых нужно знать перед началом работы

    Грунтовка гипсокартона – необходимая работа, благодаря которой поверхность защищается от воздействия грибка. Кроме того, грунтовка обеспечивает лучшую сцепку шпаклевки с поверхностью стен. Для грунтования рекомендуется использовать акриловую грунтовку или ГКЛ1. Разводить её нужно по инструкции. Для нанесения лучше всего брать широкую кисточку, которая позволяет равномерно наносить раствор.

    Грунтовка гипсокартона под обои — важный и ответственный этап работы

    Шпаклевка гипсокартона под обои необходима для защиты верхнего слоя гипсокартонного листа от склеивания с обоями. Даже если вы решите клеить новые обои поверх старых – существует вероятность того, что старый слой будет виден через новые обои. Еще одна причина: если вы купили обои на гипсокартон светлых пастельных тонов, то через них могут просвечиваться стыки гипсокартонных листов.

    Шпаклевка представляет собой сухую или готовую строительную смесь, в основе которой гипс или цемент. Шпаклевочные смеси бывают двух видов: выравнивающие (стартовые) и финишные. Стартовые применяются для основательного выравнивания поверхности (до 2,5 мм), а финишные – для заделки мелких дефектов (до 1мм).

    На гипсокартоне, который предварительно прошпаклевали, обои держатся лучше

    Шпаклевка должна начинаться с подготовительных работ. Снимите все розетки, выключатели и дверные наличники, заизолируйте открытые элементы электропроводки. Предварительно проверьте все саморезы, которыми крепится гипсокартон к профилям. Они должны быть немного «утоплены» в стену, если есть необходимость – подкрутите их отверткой.

    Стыки гипскокартоновых плит оклейте липкой сетчатой лентой. Лента серпянка необходима для заделки микротрещин в стенах. Она представляет собой узкую ленту из лавсана или стекловолокна, а по свой структуре чем-то напоминает медицинский бинт. Серпянка легко клеится на лист швов гипсокартона благодаря тому, что пропитана клейким веществом. Если же клейкого вещества недостаточно – можно воспользоваться клеем ПВА. Необходимо следить за тем, чтобы в стыке под лентой не оставались воздушные подушки. Теперь приступайте к штукатурке швов вровень с поверхностью.

    Серпянка для заделывания швов гипсокартона ускоряет процесс и делает его более эффективным

    Для работы вам понадобятся 3 шпателя: 60 см, 40 см, маленький шпатель и емкость для шпаклевки. На маленький шпатель возьмите немного шпаклевки и перенесите смесь на большой шпатель. Теперь мазками нанесите шпаклевку на поверхность стены под углом 45 градусов относительно листа гипсакартона, начинайте аккуратно разравнивать ее, придерживаясь толщины слоя в 1-2 мм. Маленьким шпателем очистите большой шпатель от остатков смеси. При наложении шпаклевки могут оставаться неровности и полосы, которые после высыхания удаляются при помощи наждачной бумаги, поэтому не старайтесь сделать стену идеально ровной. В углах используйте меньший шпатель. Первый слой наносится стартовой (выравнивающей) шпаклевкой, а последний – финишной. Между слоями можно дополнительно загрунтовать поверхность стены.

    Также необходимо произвести шпаклевку всех утопленных шляпок саморезов. Для этого можно использовать финишный раствор. Шпаклевка будет сохнуть примерно сутки. Высохший слой затрите наждачной бумагой. Работайте поочередно двумя видами наждачки, начиная с крупнозернистой и заканчивая мелкозернистой. Полученную ровную поверхность покройте слоем грунтовки и дождитесь ее полного высыхания. Некоторые специалисты рекомендуют грунтовать стену два раза. Это необходимо для того, чтобы обойный клей не впитывался в шпаклевку. Грунтовка обеспечивает лучшее скрепление, обои не будут отходить от стены. Теперь, когда подготовка гипсокартона под обои закончена, можно приступать к поклейке.

    Полностью подготовленная к оклейке обоями поверхность выглядит так

    Для того чтобы определиться с необходимым количеством обоев, нужно измерить длину всех стен и высоту потолка, при этом из общего размера площади вычесть размеры оконных и дверных проемов. Выбирая обои, обязательно обратите внимание на то, чтобы совпадали номера партий на рулонах. Кроме того, нужно правильно выбрать обойный клей. Соблюдайте все рекомендации, которые указаны в инструкции на обоях.

    Чтобы приготовить клей, смешайте сухую смесь с водой и оставьте на некоторое время. Если обои на гипсокартон тяжелые, воспользуйтесь специальным клеем для прочного сцепления. Кроме того, рекомендуется наносить клей не только на обои, но и на саму стену. Технология наклеивания обоев на гипсокартонные смеси такая же, как и на любую другую поверхность.

    При оклеивании обоями потолка из гипсокартона нужно следить за совпадением рисунка

    Перед началом работ с помощью уровня или отвеса расчертите вертикаль, вдоль которой будет расположен первый лист. Обои нарезаются по длине, добавляется несколько сантиметров сверху и снизу. Это запас на подрезание. Не стоит резать сразу все обои, лучше это делать в процессе работ, так как линия пола или потолка может находиться под небольшим углом, что приведет к смещению рисунка. Если обои с крупным повторяющимся орнаментом или рисунком, который требует подбора, нужно приобрести материал со значительным запасом, потому что при совмещении будут уходить большие части полотна.

    Отрезанное полотно промажьте сплошным слоем клея, тщательно смазывая края. После этого сложите полотнище пополам клеем внутрь, чтобы обои хорошо пропитались. Это особенно актуально для обоев средней и высокой плотности. Бумажные обои можно клеить сразу, пока они не растянулись и не раскисли под воздействием влаги.

    Разравнивайте обои сверху вниз — это правило наклеивания обоев действует на любых поверхностях

    При поклейке старайтесь выравнивать обои по верхней линии. Прикладывайте полотно к стене и разглаживайте «елочкой» от середины к краям при помощи валика или пластикового шпателя, выгоняя пузырьки воздуха. Дополнительно пройдитесь валиком по краям обоев. Если есть необходимость – нанесите необходимое количество клея на края полотна, вытирая остатки тряпкой. Если не получается соединить стык, можно наклеить обои внахлест, а после высыхания прорезать вертикаль под линейку по линии шва, вынув внутреннюю и сняв внешнюю отрезанную полосу. Теперь полученный идеальный стык нужно промазать клеем и обязательно пригладить валиком. Таким же способом можно подгонять полотна в углах помещения. Стены оклеиваются целиком, а после их высыхания в местах, где находятся розетки и выключатели, прорежьте обои крестом, аккуратно отворачивая углы и вырезая контур по форме розетки ножницами или ножом.

    Подрезку по линии потолка лучше делать после полного высыхания полотна. При помощи широкого шпателя прижмите край и подрежьте лишнюю часть острым строительным ножом. Так вы получите идеально ровную линию потолка. На линии пола срез делается аналогичным образом, но при этом обычно оставляют 5 мм для загиба на плинтусную полоску.

    Скидки на кухни 40% — уменьшаются каждый вторник! Торопитесь!

    В сети «Кухни Беларуси» скидки на современные и классические кухни до 40% и монтаж, сборка и доставка в подарок! Приходите в наши салоны. Мы нарисуем и воплотим в реальность кухню вашей мечты!

    Скидки 40%, монтаж, сборка и доставка в подарок!

    Только в наших салонах при заказе дизайн-проекта предоставляется:

    • Скидка на кухонные гарнитуры 40%! И каждый вторник она будет уменьшаться!
    • Сборка БЕСПЛАТНО!
    • Каменная столешница по цене пластиковой!
    • 3D дизайн и проект 0 руб.;
    • Доставка в пределах МКАД 0 руб. (и в некоторых случаях даже за МКАД)

    Спешите стать счастливым обладателем новой кухни по привлекательной цене. * Подробности акции узнавайте у менеджеров салонов «Кухни Беларуси» по телефону — +7 (495) 135-43-10

    3 причины отправить заявку сейчас:

    1. Бесплатно подготовим 3 дизайн-проекта кухни в 3D-программе, не имеющей аналогов!
    2. Подберем оптимальную комплектацию вашей кухни!
    3. Предложим самую выгодную цену!

    Заявку можете заполнить по этой ссылке — http://www.kuhnibelarusi.com/

    Технология создания печатного (штампованного) бетона: как сделать штампованную поверхность

    Технология создания печатного (штампованного) бетона

    В современной строительной сфере чуть ли не ежедневно появляются различные материалы, которые позволяют создавать неповторимы экстерьеры даже в том случае, если вы, мягко говоря, не художник. Для этого можно пользоваться самыми обыкновенными строительными материалами, и бетон не исключение.

    При помощи специальных штампов, изготовленных из металла или полиуретана можно превратить серую поверхность бетона в мраморные плиты или камень. Подобный тип поверхности носит название штампованного бетона. Именно об этом материале и о том, как сделать его самостоятельно мы расскажем в статье ниже.

    Суть и возможности использования этой технологии

    Печатный бетон представляет собой обычную поверхность с рельефным узором, который наносится посредством специальных инструментов. Как правило, рисунок имитирует такие материалы и поверхности, как

    Если вы желаете создать действительно оригинальную террасу, то вы с легкостью сможете отыскать штампы с листьями различных деревьев, следами доисторических животных.
    Очень часто такие полы делаются в торговых центрах, ресторанах, гостиницах, также эту технологию используют для обустройства садовых тропинок, области возле бассейна, тротуаров, беседок и террас.

    Также технология и рецептура печатного бетона отлично подходит для проведения реставрационных работ. К примеру, возникла необходимость заменить некоторые элементы в старинной полуразрушенной мостовой. Само собой разумеется, что в наши дни было бы крайне проблематично отыскать такой же материал, который использовался при ее строительстве. Но при помощи штамповки поверхности из бетона можно создать точную копию старинного строительного материала.

    Разнообразные покрытия из штампованного бетона

    Разнообразие штампов для печатного бетона

    Изначально штампы для печатного бетона изготавливались из алюминия и являлись большими конструкциями, состоящие из собственно формы и ручки. Подобные изделия отлично подойдут для имитации простых поверхности, например, кирпич или камень, но создавать сложные рельефные рисунки с ними невозможно.

    В этом плане выигрывают штампы из полиуретана. Для их производства используются реальные материалы, рельеф которых потом можно перенести на бетон. Такие штампы максимально точно повторяют рельеф материала, а потому толь с их помощью можно создать оригинальный и естественный текстурный ансамбль.

    Любой вид штампов можно купить или заказать в специализированном центре. Во время выбора этого инструмента лучше узнать у продавца его жесткость. Чем тверже изделие, тем легче с ним работать, поскольку не придется прикладывать значительные усилия для печати.

    Технология самостоятельного производства

    Технология декоративного штампованного бетона очень проста, проводить какие-либо действия с данным материалом можно только в том случае, если вы на все 100 уверены в своих силах и имеет хоть какой-нибудь опыт работы с бетоном. В противном случае полученный результат может не оправдать ваших надежд. Проблемы могут возникнуть по некоторым причинам:

    • данный материал довольно быстро затвердевает, если упустить этот момент, то проштамповать его уже не получится;
    • для распечатки при помощи штампов необходимо прилагать значительные усилия;
    • ошибки, которые были допущены во время распечатки, практически невозможно исправить;
    • производство печатного бетона требует от сотрудника некоторых навыков и умений в обращении с рядом строительных инструментов для создания и разглаживания поверхностей.

    Если вышеуказанные проблемы вас не беспокоят, и вы точно уверены в своих силах, тогда можно начинать обустройство основания и распечатку.

    Технология штамповки бетона

    Шаг #1. Подготовка бетонной площадки

    Отмостка по технологии печатный бетон требует обустройства основания для штамповки. Такая основа представляет собой самую обыкновенную армированную бетонную поверхность, для создания которой использовался цемент марки М350 или же выше.

    Процесс обустройства данной поверхности состоит из следующих шагов:

    • первым делом нужно разметить границы площадки, для этого следует воспользоваться колышками и длинным шнуром;
    • затем потребуется удалить верхний слой почвы и обустроить грунтовое дно при помощи трамбовки;
    • после этого необходимо насыпать небольшой слой щебня (не более 15 сантиметров) и снова провести трамбовку;
    • по границам данного участка следует установить деревянную опалубку;
    • в опалубку необходимо уложить армирующие элементы так, чтобы они были приподняты над уровнем земли на пять сантиметров – для этого нужно подложить камни или кирпичи;
    • теперь необходимо замешать бетон, можно это сделать вручную, посредством бетономешалки, а то и вовсе заказать готовый раствор;
    • раствор следует залить в опалубку и разровнять его поверхность металлическим правилом;
    • после этого необходимо уплотнить раствор виброрейкой;
    • последний шаг – разглаживание верхнего слоя, чтобы добиться ровной поверхности без каких-либо дефектов.

    Подготовка бетонного основания

    Шаг #2. Нанесение цветного отвердителя

    Пока раствор еще не успел схватиться необходимо покрыть его цветным отвердителем. Данный материал не только окрасит поверхность в нужный цвет, но еще и повысит прочность всей площадки. Цветной отвердитель продается в виде смеси, в ее состав входят окрашивающие компоненты, вязкий элемент и мелкие частицы кварцевого песка и гранита.

    Смесь получается дисперсной, поэтому ее элементы с легкостью попадают в поры раствора и наполняют их собой. Бетонные конструкции становятся гораздо плотнее и надежнее, а также они приобретают нужный цвет.

    Цветной отвердитель следует распределять сразу после того, как раствор немного схватиться. Ориентировочно это происходит тогда, когда с поверхности испаряется вся влага. Затем необходимо вручную рассыпать смесь на обрабатываемой площадке, начиная от середины площади и двигаясь к краям.

    Нужно правильно разбрасывать порошок, чтобы свести к минимуму количество материала, которое разнесется ветром. Во время нанесения отвердителя следует делать рукой такие же движение, как при броске шара в боулинге. То есть следует зачерпнуть порцию порошка, отвести руку за спину, а затем резким движением выбросить порошок вперед на уровне талии.

    После того, как вы нанесли первый слой данного материала необходимо подождать около десяти минут – за этот период материал впитается в бетон. После этого нужно разгладить поверхность бетона посредством магниевой гладилки. На этом этапе необходимо обратить особое внимание на углы и тщательно обработать их угловой гладилкой, чтобы после засыхания они выглядели аккуратно.

    Теперь можно приступить к нанесению второго слоя отвердителя. Нужно повторить все действия, которые были описаны выше. Только после нанесения расходного материала нужно воспользоваться уже стальной гладилкой и снова прогладить получившуюся поверхность.

    Нанесение цветного отвердителя

    Шаг #3. Нанесение разделительного компонента

    Разделительный окрашивающий материал используется для того, чтобы во время печати формы для штампованного бетона не прилипали к поверхности. Помимо этого, материал подкрашивает поверхность, придавая ей более тонкий оттенок цвета. Данный расходный материал производится в виде сухого порошка, но иногда можно встретить и жидкий разделитель.

    Как правило, для создания штампованного бетона используют именно сухую смесь. Ее необходимо равномерно распределить по всей площади специальной кистью. Материал нужно высыпать в сухое пластиковое ведро и окунуть в него кисть.

    Важно, чтобы все щетинки покрылись порошком, после этого нужно держать инструмент на уровне пояса, а рукой сделать резкий выпад вперед. Так сухую смесь лучше всего распределить по всей площади. После того, как окрашивания площадки закончилось, необходимо обработать углы текстурными шнурками.

    Перед штамповкой необходимо рассыпать разделительный компонент

    Шаг #4. Штампование поверхности

    Перед распечаткой бетонной поверхности следует убедиться в том, что материал уже приобрел нужную степень отвердения. Идеальная консистенция для начала штамповки должны походить на пластилин. Если приступить к процессу слишком рано, то бетон под действием штампа растечется.

    Но с другой стороны, если затянуть со штамповкой, то бетон может стать слишком твердым, и придется прилагать очень большие усилия, чтобы проштамповать его. Также следует заметить, что под конец всех работ инструменты могут не пропечатывать чересчур твердый слой бетона.

    Для определения степени отвердения раствора следует прикоснуться пальцем к нескольким точкам в разных частях поверхности. Если остаются отпечатки пальцев в несколько миллиметров глубиной, значит, пора начинать процесс штамповки. Существует второй способ проверки.

    Нужно поставить штамп к краю поверхности и встать на него. Слой бетона должен выдержать вес работника, а инструмент в свою очередь не должен уходить в бетон или скользить по нему.
    После проведения всех тестов и проверок следует начинать процесс штамповки. На поверхность следует выложить поочередно все штампы.

    В большинстве случаев производители наносят маркировку на них, чтобы обозначить необходимую очередность их расположения в будущем рельефном рисунке. В идеале хватает всего лишь наступить на штамп, чтобы перенести структуру, но в некоторых случаях потребуется небольшая ручная трамбовка. После завершения всех работ нужно оставить площадку в покое на сутки.

    Шаг #5. Устранение недостатков

    Очень часто в местах стыков штампов может происходить незначительное смещение материала. Случается, и такое, что из-за слабой трамбовки, швы рельефной поверхности выглядят смазанными. Для исправления данных недостатков необходимо вооружиться валиком и текстурными шнурками. Валиком следует провести прокатку обрабатываемой поверхности по всей площади, а различные неровности исправить при помощи текстурных шнурков.

    Шаг #6. Нарезка усадочных швов

    Для устранения напряжения в застывшем материале и предотвращения его растрескивания необходимо прорезать несколько надпилов. Их можно сделать, воспользовавшись специальным инструментом или же обычной болгаркой. Главное делать их только после полного высыхания раствора.

    Шаг #7. Промывка поверхности

    Через сутки после окончания работ необходимо промыть бетонную площадку. Первый раз это делается при помощи напора из садового шланга. Так удаляется лишний разделительный материал. Второй раз нужно промывать площадку смесью соляной кислоты и воды.

    Это необходимо для достижения максимального визуального эффекта, приятного сочетания цветов. Также после этой процедуры поры материала раскрываются, что положительно сказывается при обработке герметиком.

    Шаг #8. Нанесение герметика

    После осуществления промывки нужно дать ей некоторое время для высыхания, а затем нанести лак-герметик. Данное покрытие выполняет следующие полезные функции:

    • защита верхнего слоя бетонной площадки от истирания;
    • защита от негативного воздействия химически активных компонентов;
    • создание блестящего верхнего слоя для усиления визуального эффекта, причем интенсивность блеска различная;
    • повышает цветовое наполнение бетонной площадки;
    • создание защитного слоя, благодаря которому проще избавляться от загрязнений.

    Герметик следует валиком, просто прокатывая его по поверхности. В некоторых случаях поверхность бетонной площадки слишком рельефна для простой прокатки валиком. В таких случаях отдельные элементы необходимо обрабатывать кистью. Герметик следует наносить в три слоя. После полного высыхания герметика, бетонный пол абсолютно готов к использованию. Теперь вы знаете, как сделать печатный бетон своими руками.

    Несколько советов для качественной штамповки

    Помимо основной инструкции, хотелось указать еще несколько нюансов, о которых лучше знать до начала всех работ.

    Если вы распечатываете бетон впервые в жизни и понятия не имеете, как будет выглядеть перенесенная текстура штампа на поверхности, то лучше сделать первый оттиск на плотно утрамбованном песке.

    Не стоит повторять печатную картинку на бетонной площадке, в особенности, если вы решили сделать поверхность, имитирующую естественные материалы. Случайные рельефы всегда выглядят гораздо реалистичней.

    Для достижения эффекта старинной поверхности нужно использовать разделительный материал.

    Его необходимо нанести еще на не засохший слой раствора. Сначала нужно наспать порошок, а затем нанести сверху жидкий разделительный материал. Жидкость растворит порошок, благодаря чему на бетонной поверхности образуются пятна, с виду похожие на потертости.

    Очень важно проследить, чтобы фрагменты разделительного материала были тщательно вдавлены в раствор во время штамповки. Если этот момент упустить, то краситель смоется во время промывки.

    Также следует проследить з тем, чтобы работник, который будет идти по штампам, носил чистую обувь. Крайне нежелательно, чтобы на ней были следы строительных материалов или пыли. Данные элементы могут попасть в раствор и тем самым нарушить текстуру данной поверхности.

    Видео

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Штампы для бетона: технология создания штампованной формы, цена за штуку и комплект

    Что такое штампованный бетон? Как сделать своими руками

    Современная технология штампованного декоративного бетона позволяет получить уникальное прочное покрытие на таких поверхностях, как: гипс, штукатурка, OSB, кирпич, цементная стяжка. Данный метод заключается в нанесении специального раствора на строительную конструкцию, его выравнивании и прикладывании особой формы, придающей нужную фактуру. С целью получения качественного и четкого отпечатка, в бетон добавляются пластификатор и другие компоненты, по окончании поверхность обрабатывается гидрофобными или силикатными пропитками. Весь без исключения процесс штампования легко провести самому, важно лишь соблюдать требования технологии: подготовить основание, равномерно нанести отвердитель и разделитель, плотно приложить формы, промыть бетон и покрыть его защитным лаком. Матрицы используются многократно, для ускорения работ они продаются в комплекте.

    Особенности и достоинства технологии

    Для создания штампованного или печатного бетона требуется более эластичный, чем обычно, раствор. С этой целью по максимально выровненной поверхности распределяется цветной отвердитель и разделяющие компоненты, чаще всего в виде порошков. По истечении определенного промежутка времени консистенция начинает напоминать пластилин и не пристает к рукам и формам. Для создания необходимого рельефа применяются готовые штампы, внутренняя сторона которых имитирует кирпичную кладку, натуральный камень, дерево, растительные узоры или состаренные поверхности. Многие формы изготавливаются с помощью заливки на природные материалы, что позволяет получить эффектные и максимально естественные фактуры.

    Технология штампованного бетона отличается простотой, но на некоторых этапах следует действовать очень быстро. Процесс также требует аккуратности и определенных навыков работы со строительными смесями, ошибки трудно устранить, в момент теснения огромное внимание уделяется границам между укладываемыми штампами. Важно выбрать правильный промежуток для прикладывания и снятия формы, для получения четкого отпечатка нужны усилия. Желательно использовать уплотняющие инструменты и более дорогие, но удобные штампы с пазами и ручками (стоимостью от 3500 рублей за 1 шт, комплекта — от 7000). Готовая поверхность окончательно затвердевает лишь через сутки, но дефекты теснения лучше устранять сразу после снятия соседних форм.

    К преимуществам относятся:

    1. Долговечность и прочность покрытия.
    2. Стойкость к ультрафиолету, перепадам давления и температуры, внешним агрессивным воздействиям.
    3. Уникальная фактура, широкий ассортимент штампов и расцветок.
    4. Доступная стоимость материала, бетон в несколько раз дешевле плитки или декоративного камня.
    5. Экологичность и простота эксплуатации.
    6. Противоскользящие свойства.
    7. Простота монтажа, все работы можно провести самостоятельно.

    Ассортимент

    Используется две разновидности штампов для декоративного бетона и штукатурки:

    • Гибкие полиуретановые (силиконовые), позволяющие создать фактуру любой сложности (вплоть до мельчайших деталей) и легко снимающиеся.
    • Пластмассовые, с высокой жесткостью, для тротуаров или брусчатки, строго передающие геометрическую форму.

    Все штампы имеют разную степень жесткости и не боятся щелочных воздействий. У первой разновидности больше преимуществ, при правильном уходе они служат долго и не теряют свою первоначальную форму, не нуждаются в предварительной обработке или смазывании маслами. Но чем плотнее штамп, тем четче получается рельефный узор, со слишком мягкими работать сложнее. Хорошие отзывы имеют полиуретановые матрицы с жесткостью не менее 80 ед. по Шору.

    Процесс создания штампованного бетона своими руками происходит в такой последовательности:

    1. Подготовка основания, армирование и заливка площадки.
    2. Равномерное распределение цветного отвердителя.
    3. Нанесение разделительного состава.
    4. Штампование бетона.
    5. Устранение дефектов, прорезка усадочных швов.
    6. Промывка.
    7. Нанесение закрепляющего состава.

    Подготовка бетонного основания

    Площадка обозначается с помощью колышек и шнура, желательно предусмотреть границы, с учетом размещения штампов, включая угловые элементы. Далее процесс происходит в обычной последовательности: выбор почвы, засыпка и трамбовка щебня, закладка опалубки, армирование (сетку приподымают на 2–3 см выше уровня грунта), замес и заливка раствора. Для этого вида строительных работ требуется бетон, прочностью не ниже М350. Обязательно проверяется уровень по горизонтали, достигается максимально возможная ровность и однородность поверхности, верхний слой разглаживается гладилкой.

    УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
    Это нужно знать каждому!

    1. Применение порошковых составов.

    Цветной отвердитель наносится на свежий бетон в два слоя, с промежутком в 5–10 мин. Это порошковая смесь из колерующих пигментов, вяжущего модификатора, молотых частиц кварца, гранита и чистого речного песка. Такая добавка придает бетону цвет, прочность и плотность, ее распределяют как можно более однородно, малыми порциями, с высоты от 1–1,2 м. Второй слой нужен для достижения равномерности окрашивания, после разбрасывания порошка вся поверхность выравнивается стальной гладилкой.

    Следующим шагом является нанесение разделительного компонента для предотвращения прилипания штампов к бетону. Это вещество (порошок или специальные жидкие составы) служит также дополнительным красителем, значительно увеличивающим декоративность покрытия. Рекомендуется не разбрасывать его руками, а наносить с помощью широкой кисти с длинной ручкой (встряхивать на том же уровне). По окончании этого этапа углы площадки слегка зачищаются шкуркой.

    Процесс начинается после обретения бетоном нужной пластичности, он должен проминаться под пальцами на 5–6 см, но не прилипать к рукам. При достижении правильной консистенции штамп полностью удерживает вес одного человека, но не погружается в раствор. Формы укладываются поочередно, для удобства использования комплектов они часто нумеруются. Для работы с вертикальными поверхностями проще всего заказать и купить полиуретановый штамп со средней жесткостью, для предотвращения стекания бетона вниз на стене делаются неглубокие горизонтальные прочерки шпателем. В отличие от жестких пластмассовых, силиконовые штампы не смазываются никакими маслами. Для более качественного уплотнения прикладывается виброрейка или по ним проходят сверху. После проведения штамповки поверхность оставляют в покое на сутки, до полного затвердевания.

    3. Окончательная обработка.

    В первую очередь проверяется качество стыков, в случае смещения дефекты заглаживаются валиком или, наоборот, устраняются шпателем. Для предотвращения образования трещин предусматриваются усадочные швы (используется резчик или болгарка). Далее затвердевшая поверхность промывается: вначале чистой водой, потом раствором соляной кислоты (для создания разводов). На этом этапе поры штампованного бетона раскрываются и подготавливаются для обработки герметиком. Через день на поверхность наносится лаковая или силикатная пропитка с гидрофобными свойствами, она усиливает насыщенность и блеск, упрощает уход за бетоном и дополнительно оберегает его от агрессивных воздействий и трещин. Для качественной защиты требуется не менее 2 слоев герметика, приступать к эксплуатации разрешается лишь после его полного высыхания.

    Число штампов в комплекте, шт

    Какой плиточный клей лучше для ванной

    Какой клей для плитки лучше в ванной

    Для обустройства ванной комнаты нередко принято останавливаться на самой обычной кафельной плитке. вариантов которой на современном рынке представлено предостаточно. При помощи плитки можно не только выложить любой узор на стенах, полу и потолке, но и получить санитарную зону в квартире. Преимущественно, за керамической плиткой в ванной легко ухаживать, поскольку она хорошо моется, не боится даже самых едких чистящих средств.

    Обычно ремонт санузла доверяют непосредственно мастерам своего дела, однако нередко в целях экономии бюджета принимается решение о самостоятельной укладке плитки. Для этого потребуется не только сам материал, но и непосредственно плиточный клей. К его составу должны предъявляться определенные требования, без которых плитка просто не будет держаться на стене в условиях агрессивной среды ванной комнаты.

    Чтобы ответить на вопрос, клей для плитки в ванную какой выбрать? следует иметь некоторую осведомленность о разновидностях клея по составу, поскольку таких вариантов, которые будут подходить именно для плитки не слишком много. Кроме того, во время применения клея следует учитывать некоторые нюансы, без применения которых состав может не работать на полную силу.

    Клей для плитки разновидности и назначения

    Современные мастера работают с пятью видами клея, каждый из которых помогает приклеить кафельную плитку к стенке. Первый вариант представляет собой клей с тонким слоем, который предназначен для работы с ровными поверхностями, на них при этом должны отсутствовать перепады высокого уровня. Примечательно, что подобные составы после высыхания отличаются устойчивостью к морозам. Преимущественно данного варианта, что норма расхода плиточного клея на 1м2 плитки, уменьшается.

    Второй вариант – клей с толстым слоем, который считается наиболее благоприятным вариантом для ванной комнаты, поскольку рассчитан на создание довольно-таки высокого и плотного слоя.

    Если необходима укладка кафеля, неспособного впитывать в себя влагу, то лучше выбирать плиточный клей с элементами эластичности. Также его допустимо использовать, когда необходима облицовка поверхности керамической плиткой, при условии, что поверхность эта не будет касаться влаги. Поскольку клей эластичный, то после высыхания он отличается возможностью обладать некоторой подвижностью после того, как высохнет. Такой состав можно использовать для подвижных поверхностей, а также для теплого пола.

    Для поверхностей, которые соприкасаются с водой, следует использовать водонепроницаемый составы, в качестве которого может подойти эпоксидный клей. Чаще всего его применяют не только в ванной комнате, но и в бассейне, а также в различных лабораториях, где требуются подобные свойства. Клей эпоксидный может использоваться в качестве затирки швов. кроме того, он устойчив к реактивам любого вида.

    Как выбрать плиточный клей, разновидности и предназначения видео советы

    Еще один вид – фунгицидный клей. В нем находятся добавки, которые позволяют защитить обрабатываемую поверхность от плесени и грибка. Не секрет, что для ванной комнаты этот момент является ключевым. Использование фунгицидного клея позволяет получить максимальный эффект, при этом лишить владельца необходимости постоянной обработки помещения от плесени .

    Выбор клея под плитку нужного размера

    Выбирать клей для укладки плитки в ванную комнату, в принципе, задача не очень сложная. Необходимо лишь определиться с тремя моментами, которые будут считаться ключевыми в выборе состава. К примеру, первостепенным является момент с выбором размера плитки, если ее параметры слишком большие, вам потребуется клей с максимальной сцепкой с поверхностью.

    Данное свойство называется адгезией. Связано это с более высоким весом кафеля, соответственно, максимальная фиксация необходима, в противном случае чревато «всплывание» кафеля по стенке. В принципе, простой плиточный клей в данном случае тоже подойдет, тем не менее, придется обойтись минимальным количеством рядов, которые будут давить сверху на самый нижний ряд.

    Важным моментом будут условия эксплуатирования плитки, поскольку именно от этого будут зависеть требования, предъявляемые к составу клея. Допустим, если в ванной теплые полы, то необходимо использовать марку клея, который отличается термозащитными свойствами.

    Следует обращать внимания также на свойства клея. К примеру, если использовать в ванной комнате клей со свойствами герметика, можно существенно продлить жизнь гипсокартонным сооружениям в санузле. Также он хорошо подходит в том случае, если в семье есть дети, которые жить не могут без игр водой в ванной комнате.

    Как правильно определить расход материала на 1 м 2 плитки. Мнение эксперта видео

    Третий момент, заслуживающий внимания при ответе на вопрос, «какой клей лучше для керамической плитки?», заключается в основании, на которое планируется крепление плитки. В зависимости от способности поверхности впитывать влагу может потребоваться покупка клея первоклассного состава, в котором имеются эластичные волокна. Стоимость такого состава будет достаточно велика.

    Большое значение имеет также то, какую именно поверхность вы планируете покрывать плиткой. Соответственно, клей для пола и для стен должен быть различным. В принципе, можно использовать универсальный клей, однако его стоимость будет слишком высокой. Специализированные составы обойдутся куда дешевле.

    Расход плиточного клея на 1м2 плитки

    Расход клея, по сути, будет зависеть от толщины слоя, наносимого на плитку, чтобы получить в результате максимальную адгезию в заданных условиях. К сожалению, далеко не всегда представляется возможным точно определить, сколько клея потребуется для той или иной поверхности. Чаще всего приходится довериться продавцу, дающему совет по количеству требуемого сухого вещества.

    Измерять количество клея принято в единицах веса – килограммах. Соответственно, общее требуемое количество клея определить легко – достаточно умножить расход на 1 квадратный метр на количество метров. Соответственно, ключевым моментом будет правильный расчет количества клея именно на один квадратный метр.

    Расход клея будет напрямую зависеть не только от размеров плитки, но и от самого клея. Самый дешевый вариант – это, как известно, цементный, которого потребуется примерно до 1,9 кг на квадратный метр плитки, чтобы получить в результате слой, толщиной 1мм. Что касается жидкого клея, то тут определить его расход на квадратный метр сложнее, желательно выбор лучше доверить продавцу-консультанту, компетентному в этом вопросе.

    Толщина слоя клея, а, следовательно, и его расход, будет определяться в зависимости от размеров плитки, поскольку, чем плитка шире, тем больше требуется слой. Допустим, если сторона плитки достегает тридцати сантиметров, то слой клея должен быть не менее 4,5 мм.

    Расчет плиточного клея на один квадратный метр на примере одной комнаты видео

    Однако не стоит думать, что расход клея на 1м2 плитки будет зависеть исключительно от размеров плитки и самого типа клея. Очень большое значение имеют дополнительные факторы, такие как планируемая интенсивность эксплуатации плитки, наличие труб отопления и системы сушки и так далее.

    Недостатки применения универсального клея для плитки в ванной

    Большинство опытных мастеров знают, что универсальный клей для ванной комнаты – далеко не самый лучший вариант для наклеивания плитки. Желательно воспользоваться специализированным составом. В принципе, объяснить это нетрудно, достаточно узнать все возможные минусы универсального варианта.

    Для начала следует определиться, что, собственно, представляет собой универсальный клей? По сути, это химическую смесь, которая способна проявлять свои склеивающие качества в любых условиях. Однако понятие «любые условия» тут достаточно двояко, поскольку применять такие составы целесообразно только в сухих условиях. Уже только одно это говорит о том, что от использования такого клея в ванной комнате желательно воздержаться.

    Влагостойкость должна быть главенствующим качеством для клея, используемого в условиях санузла. Не стоит думать, что вода не попадет за плитку поскольку, если швы не будут обработаны герметикой, влага будет с легкостью просачиваться через них. Конечно, стандартный клей также возможен к использованию, однако затирка швов герметикой в данном случае будет обязательной процедурой.

    Нередко универсальный плиточный клей рассчитан исключительно на легкие варианты кафеля, соответственно, далеко не каждый тип плитки может быть приклеен к стене в ванной комнате при помощи универсального средства.

    Еще один существенный недостаток – слишком высокая цена. Нередко стоимость универсального средства на 30-40% превышает стоимости специализированных растворов, при этом расход плиточного клея на 1м2 плитки может оказаться выше из-за его потенциально тонкого слоя.

    Клей для плитки в ванную, какой лучше выбрать важные нюансы

    Подводя итоги, можно выделить некоторые нюансы, которые следует учитывать, выбирая клей кафельной плитки. Четкое следование им позволит получить правильное количество состава, выбрать нужный тип, а также нанести правильную толщину клея на плитку.

    Первый и самый главный нюанс – не стоит искать универсальный клеящий состав, который идеально подойдет для любого типа плитки. При выборе необходимо учитывать и размеры плитки, и поверхность, на которую она приклеивается, а также материал, из которого выполнена плитка.

    Перед тем как приступать к облицовке стены плиткой, следует нанести на основание грунтовку. Причем это должна быть грунтовка глубокого проникновения, что в дальнейшем обеспечит лучшую адгезию плитки с ней. Те места, где грунтовка впитывается очень быстро, следует обработать два раза.

    Если требуется монтаж слишком тяжелой плитки, то потребуется специальный клей пастообразной формы, который отличается высокими показателями адгезии. Кроме того, данный клей ценится за свою высокую эластичность, что делает его способным выдерживать большие нагрузки.

    Почему плиточный клей лучше всего наносить на стену, а не на плитку видео совет

    Чтобы правильно выбрать клей, можно воспользоваться консультацией продавца в магазине, а также внимательно изучить советы, которые даются непосредственно на упаковке состава.

    Таким образом, отвечая на вопрос «какой клей для керамической плитки лучше в ванной комнате», необходимо делать акцент на то, что данное помещение несет в себе некоторые особенности, как повышенную влажность и температурные перепады.